Forum für Camper-Selbstausbauer!

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#131
Andolini hat geschrieben: vor 1 JahrSomit sollte es kein Problem sein, über S+ eine Raumtemperatursteuerung zu realisieren. Eventuell muss man die Hysterese ein zwei Grad größer wählen.
Da ich gerade meinen ESPHome-basierten Heizungsregler fertig- und eingebaut habe: wo ist eigentlich die S+-Steuerung dokumentiert? Ich finde in der Montageanleitung zwar das ominöse gelbe Kabel auf XB2, allerdings ohne jegliche Info über Zweck und Funktion. Bevor ich da mehr oder weniger unabgesicherte 24V drauf jage...

Ich kann mir allerings schwer vorstellen, dass eine S+-Bang-Bang-Steuerung bei der thermischen Trägheit einer Wasserheizung wirklich taugt. Ich habe inzwischen meinen Mischer motorisiert, der quasi die Innenraum-Heizung zu Gunsten des Boilers umgeht. Damit bekomme ich jetzt nach etwas PID-Tuning +0.5/-0.2 Grad hin, was sich schon recht angenehm anfühlt.
Andolini hat geschrieben: vor 4 JahreBei der aktuellen Eberspächer Hydronic lassen sich die Schalttemperaturen programmieren. :thumbsup:
Auch wenn inzwischen fast verjährt, wäre ich für einen Quellenhinweis sehr dankbar :-)
#132
Die Dokumentationen sind im Eberspächer-Portal. Hast du keinen Zugang beim Kauf bekommen? Gib Bescheid, wenn ich dir was raussuchen soll.

Tatsächlich funktioniert S+ (gelbes Kabel) wie du schreibst. Spannung drauf = an

Die Einstellbarkeit der Schalttemperaturen stellte sich leider als falsch raus.
#133
Nein, habe leider kein Zugang. Selbst einen Registrieungsversuch über die Firma hat Eberspächer abgeblockt. Bei dem Spottpreis für die Heizung kann man ordentliche technische Doku ja ehrlich gesagt auch nicht erwarten.

Mich würde naturgemäß alles interessieren, was sich zur S3 D6E CS finden lässt :-) Wichtigste Frage im Moment: Gibts igendwo eine Angabe zur Mindest-Schaltspannung und zur Stromaufnahme des Pins?
#134
Ich schau mal was ich alles im Portal finde und melde mich.
#135
Da ich nun endlich mal dazu gekommen bin, meinen Heizungsregler um den Schaltplus-Kontakt zu erweitern, möchte ich hier mal den letzten Stand der Erkenntnisse teilen:

Die S3 D6L CS unterstützt definitiv S+ auf dem gelben Kabel. Anders als von @Andolini vermutet, reicht aber zumindest bei der Commercial-Version (24V) ein 3.3V-Pegel nicht aus, um die Heizung zu aktivieren. Die Schaltschwelle liegt vielmehr irgendwo zwischen 13 und 14V. Die Stromaufnahme des gelben Pins liegt bei 8mA @ 20V, was auch eine ganze Menge ist. Ein kleines MOSFET-Modul ist auf dem Weg zu mir - danach kann das originale Bedienpanel endgültig in die Schublade verschwinden.

Aktuell brauche ich übrigens etwa einen Heizungsstart pro Stunde bei 10°C Temperaturdifferenz Innen/Außen. Mir ist das etwas zu viel, daher denke ich darüber nach, in der Nähe der Heizung noch einen kleinen Puffertank mit ein paar Litern Kühlflüssigkeit anzubringen. Ursprünglich war meine Hoffnung, dass der Isotemp-Square-16 Boiler genug thermische Trägheit mit sich bringt. Das ist aber aufgrund eines recht primitiven Wärmetauschers - vermutlich nur einer kurzen Rohrwindung - nicht der Fall.


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Bildschirmfoto vom 2023-04-17 20-18-46.png
#136
Du verlierst 10 Grad Wärme pro Stunde im Camper, wenn die Heizung aus ist? Das ist viel. Oder versteh ich das falsch?

Edit: Lässt du die Pumpe laufen? Klingt so, wenn du den Boiler als Puffer nutzen willst. Schalte die Pumpe ab, wenn die Heizung abschaltet. Dann nutzt du die Restwärme im System. Und sparst Strom. Ich heize bis auf 17 Grad (gegen Schimmel) und lass dann bis auf 5 Grad abkühlen. Das konnte ich bis jetzt nur bis -6 Grad Außentemperatur testen. Da lief die Heizung nach dem ersten Aufheizen nur noch zwei mal in 12 Stunden. Genaue Zeiten habe ich leider nicht, da bei mir alles analog ist. Ich hab nur die Einschaltströme tracken können.
#137
Nein, keine 10 Grad pro Stunde, sondern getestet bei 8°C außen und Zielwert innen 18°C. Die Pumpe habe ich (im Moment) nicht unter Kontrolle, die steuert die Heizung. Allerdings wäre es mir schon lieber, sie würde durchlaufen. Erstens, weil sie doch hörbar ist und das An und Aus den Schlaf mehr stört als ein konstantes Geräusch. Andererseits, um die Trägheit des Boilers doch etwas zu nutzen. Das bischen Strom (<40W) ist mir tendenziell eher egal.

Ein kleiner Gegentest mit elektrisch beheiztem Boiler zeigt übrigens, dass das grundsätzlich schon geht. Die Grenzleistung des Wärmetauschers im Boiler scheint jedoch bei wenig Temperaturdifferenz so zwischen 400...500W zu liegen. Wird der Verlust des Autos größer, z.B. durch offenes Fenster oder Dachluke, geht die Dieselheizung zusätzlich zur E-Heizung an, obwohl die 700W-E-Heizung noch nicht durchläuft, sondern immer noch taktet. Ist der Verlust geringer, bleibt sie dauerhaft aus, obwohl eingeschaltet.

Als Regelabweichung empfinde ich mehr als 1°C Raumremperatur nicht als angenehm bzw. tolerabel für eine Wasserheizung, wenn ich mich im Fahrzeug aufhalte. Mit dem einen Start pro Stunde und durchlaufender Pumpe schaffe ich das auch unter den oben genannten Bedingungen, bei etwas Kälte draußen sogar deutlich besser (um die 0.5 bis 0.7°C).
#138
Dann hab ich das falsch verstanden.

Meine Beschreibung bezog sich auf Frostschutz für den Camper. Wenn wir drin sind, lasse ich natürlich nicht bis auf 5 Grad abkühlen. ;)
Aber da habe ich noch keine aussagekräftigen Erfahrungen. Die Hysterese hängt auch sehr vom Einbauort des Sensors ab. Ich habe derzeit 1,5 Grad eingestellt. Merke ich an der Raumtemperatur nicht.

Den Tipp die Pumpe abzuschalten gab mir der Eberspächer Yacht Spezi. Er sagte die Heizkörper können die Wärme so gleichmäßiger abgeben und das System ist träger. Überall wo viel Wärme abgegeben wird, also Heizkörper und FBH, sind auch die Einbauten wärmer. Das heißt ohne Wasserzirkulation bleibt es dort länger warm bis die Heizung wieder zuschaltet, als wenn das Wasser weiter zirkuliert. Ergab für mich Sinn und fühlt sich auch gut an. Zuhause macht der/das Thermostat am Heizkörper zu und er heizt weiter, bis das Wasser darin auskühlt. Also im Prinzip ähnlich.

Edit: Das mit dem Pumpengeräuch kann ich nicht beurteilen. Ich höre gar nichts von der Heizung, da sie mit Pumpe im Motorraum ist.
#139
Andolini hat geschrieben: vor 11 Monate Edit: Das mit dem Pumpengeräuch kann ich nicht beurteilen. Ich höre gar nichts von der Heizung, da sie mit Pumpe im Motorraum ist.
Das finde ich spannend - ich höre sowohl die Wasserpumpe meiner S3 (hinter der Stufe Beifahrer) als auch die im Motorraum von der werksseitig verbauten Wasserheizung sehr, sehr deutlich. Sicher nicht so laut wie eine Luftheizung, die direkt im Innenraum verbaut ist, aber deutlich lauter als z.B. der Kühlschrank und damit mit weitem Abstand das lauteste Gräusch im Camper. Aber vielleicht ist das auch eine Sache der Wahrnehmung.

Was für ein Typ ist bei Dir verbaut? Ich bin nämlich mittelfristig auf der Suche nach einer Alternative und habe schon an eine der bei Alde verbauten BWO-Pumpen gedacht.
#140
Die mitgelieferte: 252652250000
Ich hab sie direkt an die Standheizung geschraubt, wie Eberspächer es vorschlägt. Die Standheizung sitzt vorn link auf dem Längsträgerstummel hinter der Stoßfängerecke. Stoßfänger und Radhausschale habe ich zusätzlich gedämmt, aber vordergründig um die Geräuche außen etwas zu mildern.

Könnten es auch Fließgeräuche des Wassers an Engstellen sein, die die Geräuche verursachen?
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