Andolini hat geschrieben: ↑vor 2 Jahre
Die Hydronic ist die einzige die auf minimal 1,3 kW runterfahren kann. Die Thermotop muss immer mit mindestens 2,5 kW laufen. Das ist gerade für die Übergangszeit mit um die 5 bis 10 °C nicht optimal, weil sie oft ein und aus geht. Auch konnte ich keine Standby-Funktion zur Restwärmenutzung finden. Aber das willst du vermutlich eh selbst steuern, da ist das zweitrangig.
Als Tipp für die FBH. Mach ein einfaches Absperrventil in den Vorlauf. Damit regelst du einmalig die Durchflussmenge wie es dir passt. Mehr ist da nicht nötig. Der Volumenstrom ist eh minimal aufgrund der hohen Vorlauftemperatur. Der Boden darf auch nicht zu warm werden, da sonst die Luftzirkulation im ganzen Aufbau nicht mehr funktioniert. Das meiste geht also in den Bypass. Du kannst die FBH daher gut und gerne parallel zu einigen Konvektoren anschließen, wenn es sich in deiner Einbausituation anbietet.
Was hast du für das Fahrerhaus geplant? Da ist ja besonders hoher Wärmebedarf.
Wie groß ist dein Plattenwärmetauscher zum Motorkühlkreis?
Mit der Leistung hast du Recht, ich habe meine Webasto nur sehr sehr günstig bekommen und habe beim Kauf noch von keiner Möglichkeit bei Eberspächer gewusst, das man diese im Unendlich-Betrieb über ein 12V Signal laufen lassen kann. Als ich die ersten Bauteile zusammengesucht habe, habe ich nur den Webasto W-Bus Adapter aus Ungarn gefunden. Standbyfunktion und Restwärmenutzung funktioniert bei der Thermotop Evo tatsächlich auch. Ich sehe das nicht so eng mit den 2,5 kW. Die ThermoTop Evo gibt es wie Sand am Meer, wenn die zicken macht, kaufe ich mir sonst auf die schnelle eine Weitere als Neuteil. Dann nehme ich die Erste auseinander und warte diese an nem regnerischen Tag.
Der Tipp zur Begrenzung der Durchflussmenge mit dem Absperrventil ist interessant. Mein Baugefühl sagt mir, dort würde gar kein Wasser mehr fließen wenn ich den Fußboden auf nur 30 Grad bringen will. Hast du damit schon Erfahrungen gemacht?
In das Fahrerhaus des Sprinter soll tatsächlich nur der (mittlerweile Fiat Cinquecento) Wärmetauscher mit leichtem Luftstrom vom PC-Lüfter blasen, wenn es arg kalt wird. Ich sehe momentan keine Möglichkeit, das Fahrerhaus sinnvoll zu beheizen.
Mein Plattenwärmetauscher ist mit 25 kW bemessen, 20 Platten, bei L/B/H = 191/73/34 mm. Wenn es nicht reicht wechsle ich diesen. Er kommt bei mir wohl in den Motorraum.
Wolfgangfox hat geschrieben: ↑vor 2 Jahre
Deine erste Annahme ist korrekt. Meine reduziert bei 75 Grad die Leistung und schaltet den Brenner bei 85 Grad ab.
Gruß Wolfgang
Genau, bei meiner Webasto Thermotop EVO 5 sind es 78 °C.
farnham hat geschrieben: ↑vor 2 Jahre
Hinter dem Heizkreis hängt eine Fußbodenerwärmung, die über die komplette Fläche des Autos verläuft, also auch Schränke etc. mit temperiert. Da die Heizschlange in Styropor liegt, ist sichere und schnelle Temperaturbegrenzung unvermeidlich. Der Bypass übers Mischventil sieht sicher etwas seltsam aus, sollte aber korrekt sein. Google "Einspritzschaltung" erklärt, welche Ideen dahinter stecken. Vereinfacht gesagt zirkuliert im Fußbodenkreis nur "kaltes" Wasser, es sei denn der Themostatmischer meint, eine Beimischung von etwas warmem Rücklaufwasser wäre angebracht. Das Witzige am Konzept ist, dass nur ein manueller Mischer und ein thermostatisch gesteuerter notwendig sind. Die zweite Pumpe mit 10..20Watt Verbrauch ist der damit erkaufte Nachteil. Die beiden Drosselventile sind nur als Reminder an einen Durchflussmesser mit Kugelventil in der Schaltung, für die Funktion aber wohl eher nicht notwendig.
Ich würde darauf tippen, dass es auch ohne Beimisch-Schaltung für deine FBH mit der Restwärme über ein RTL-Ventil oder ein Kugelventil, welches den Volumenstrom drosselt funktioniert. Dann sparst du dir die Pumpe. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wie du die FBH verlegst? Wenn du den ganzen Wagen beheizen willst, dann muss das Wasser über die Leitung ja durch mehrere Stränge parallel laufen müssen, damit alles gleichmäßig warm wird, oder?
Hast du das Styrophor schon verbaut? Wenn nein, nimm lieber PIR-Platten, die sind absolut perfekt dafür. Diese sind sehr steif, dämmen nochmal 50% besser und man kann wunderschöne Fräsbanen einbringen mit der Oberfräse. Ich habe 16 mm breite Bahnen in 25 mm starke PIR-Platten gefräst und anschließend 16 mm Wärmeleitbleche (125 mm breit) aus Aluminium ausgelegt. Danach kam 16er Aluverbundrohr rein. Gefolgt von 9 mm Multiplex.
Viele Grüße euch allen!
Steve