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#31
suncowy hat geschrieben: vor 2 Monatedann sagt Victron Absicherung mit 400 A. Nehmen wir also mal 450 A.
Keine Ahnung wie victron auf 400 A kommt. Aber rein rechnerisch sind 3000 W an 12v bei 80% Wirkungsgrad 312 A.
Also sind bei 400 A auch genug Reserven drin.
Was schlägt victron bei 400 A denn für ein Kabel vor?
Ich würde da maximal 300 A einbauen.

Ich hätte aber auch kein Problem einen 3000 W wr auf nur zb 2500 W auszulegen (das wurde in einem parallel thread vorgeschlagen, er hat aber doch einen passenden, kleineren wr gefunden)
suncowy hat geschrieben: vor 2 MonateDann müssten zum Verbinden der Batterien ja 25 mm2 laut QUerschnittsrechner noch passen.
Das ist auf jeden Fall zu wenig, auch für 2000W bzw 2500 W Auslegung. Christian hat es schon gut beschrieben.
suncowy hat geschrieben: vor 2 MonateBzw. was wäre dann die Annahme für maximalen Strom? Realistischere Annahme von Wechselrichter 500-1600W läge ich bei max. 250 A Absicherung für 1600 WR - also auch 250 A zulässiger Maximalstrom.
Meine Annahme wäre mein persönlicher höchster Strom. Also mal hinsetzen und überlegen was realistisch zusammen läuft. Wr bei zb 2200 W, Anlaufstrom von Heizung oder Kühlschrank plus bisschen reserve. Macht irgendwas um 230 A. Also 250 A, Sicherung. Dazu passende Kabel, 70 mm2 oder wenn 2 Anschlüsse 2x35mm2.
suncowy hat geschrieben: vor 2 Monate Die Frage wie viel Ampere die Kabel abkönnen - das muss ich dann für die Verbindungskabel der Batterien untereinander, wie auch zum Imaxx und zur Busbar entsprechend gleich annehmen (also wenn die Kabel länger sind, dann entsprechend dicker?)?
Genau, die müssen dann mindestens gleich dick sein. Länger sollten die Kabel von bat zu bat gegenüber bat zu wr nicht sein.
suncowy gefällt dies
#32
suncowy hat geschrieben: vor 2 Monateder muss das aushalten können, was ich an Maximalstrom erwarte- also wieder die frage von oben: wenn nicht die 400 A, dann welchen Wert? Die 250 A wie für einen 1600 W Wechselrichter oder da dann noch "Puffer für Heizung, Wasserpumpe, Laptopladen und WR volle Pulle gleichzeitig" also 300 - 350 A? Bauch sagt: das wäre für mein Benutzerverhalten vmtl. Overkill (also großer WR und Halligalli in der Bude).
Nach maximal Strom auslegen finde ich persönlich sinnlos. Irgendein Bauteil kann immer mehr. Der shunt kann 500A. Danach auslegen ist nicht nötig.
Überlege dir was du betreiben möchtet, auch in Zukunft und was deine Batterien liefern können.
Hans hat dir schon geschrieben die können 200 A. Nach mehr brauchst du mmn nicht auslegen. Egal was das System könnte, die kommen einfach nicht aus den Batterien.
suncowy hat geschrieben: vor 2 MonateDer Kfz-Sicherungskasten verträgt max. 100 A, also auch mit 100 A absichern (ist bei mir bisher mit 60A? im Schaltplan drin)?
Nein, hier wieder das gleiche Thema. Überlegen was du an Strom gleichzeitig ziehen möchtest. Und anhand dessen mit ein bisschen Puffer das Kabel festlegen. Als Bsp, deine Verbraucher kommen auf maximal 40 A. 6 mm2 vertragen 44A. Ich habe 16 mm2 und 50 A genommen
16 mm2 wegen Leitungslänge und weil ich kein 10 mm2 im Auto habe. Das wäre der Erfahrungswert, den ich dafür ran gezogen hätte, ohne groß zu rechnen. 16mm2 hat sich ergeben. 50 A habe ich noch beim Booster.

So muss ich nicht viele verschieden Kabelschuhe, Kabel und Sicherungen kaufen.
suncowy hat geschrieben: vor 2 MonateIch hatte den Rechner von AMUMOT bemüht:


Der Rechner rechnet wohl nur den theoretischen Querschnitt bezogen auf die Länge des Kabels aus. 450 A verträgt das Kabel aber nicht, siehe tabelle.
suncowy gefällt dies
#33
Jumper hat geschrieben: vor 2 Monate Keine Ahnung wie victron auf 400 A kommt. Aber rein rechnerisch sind 3000 W an 12v bei 80% Wirkungsgrad 312 A.
Also sind bei 400 A auch genug Reserven drin.
Was schlägt victron bei 400 A denn für ein Kabel vor?
Ich würde da maximal 300 A einbauen.
Für den 3000 W 2x 95mm2 , für 1600 W 70mm2
Absicherungen Victron WR Smart.png
Jumper hat geschrieben: vor 2 Monate Meine Annahme wäre mein persönlicher höchster Strom. Also mal hinsetzen und überlegen was realistisch zusammen läuft. Wr bei zb 2200 W, Anlaufstrom von Heizung oder Kühlschrank plus bisschen reserve. Macht irgendwas um 230 A. Also 250 A, Sicherung. Dazu passende Kabel, 70 mm2 oder wenn 2 Anschlüsse 2x35mm2.
Danke, das klingt plausibel. Ich werde eher noch darunter liegen. Ohne Dusche brauche ich auch keinen Fön, und wenn ich nicht mit Induktion koche, brauche ich eigentlich auch keinen großen Wechselrichter. Für bisschen E-Bike-Akku oder Werkzeug-Akku oder mal ein Pürierstab (300W) reicht auch weniger. Da würde wohl ein 800 W Wechselrichter reichen. Und dann auch 200 A Maximalstromabsicherung.
Die Busbar muss ja auch den entsprechenden Maximalstrom abkönnen.
#34
immer mal den Spannungsabfall der Leitung mit dem Strom der real (nicht nur für wenige Startmomente) fließt. wenn da mehr als 15W/Meter abfallen würde ich einen höheren Querschnitt wählen.

ps ein feiner Elektronik Lötkolben hat 15-30Watt
Wildfried
#35
Wenn Victron da (laut Screenshot von Hans) für 1600W schon 70mm² empfiehlt, dann würde ich nicht irgendwelche anderen Querschnittsrechner aus dem Netz nutzen, diese Diskrepanz (25/70mm²) sollte einem doch zu denken geben. Allerdings würde ich das auch nicht ausreizen, sondern so wie in Patricks Vorschlag auf ein praktisch realistisches Maß plus "Puffer" begrenzen.

C.
Boxerjumperducato gefällt dies
#37
So, hab meinen Schaltplan digitalisiert.
20250112 Schaltplan Willy 1.png
Habe ich das richtig verstanden, dass sowohl - der StarterBatterie, als auch - der Bordbatterie auf die Busbar gehen, und diese dann an Masse?
Alles was Verbraucher angeht ist im Moment noch nicht relevant, von daher noch keine Kabellängen, Querschnitte und Sicherungen an der Stelle.
Kabelquerschnitt für alles zwischen Imax-Bordbatterie, Parallelschaltung der Bordbatterien und Bordbatterie-(-)Busbar würde ich 35mm² oder 50mm² verwenden (aktuell unterstellt: max. 1200 W Wechselrichter Nachrüstwunsch). Tendiere eher zu 35mm² - leichter verpress- & verarbeitbar, und WR aktuell nicht mit drin und wenn dann vmtl. eher kleiner.

Midi-Sicherungen hab ich einen Sammelpack beim großen Fluß bestellt, in der auch 2x 20A waren. Die machen einen recht wackeligen Eindruck. Ist das grundsätzlich so, oder weil kein Markending? 20A Midi-Sicherung hab ich von den namhaften Herstellern nicht gefunden, da ging es erst ab 30A los.
20250107_214625.jpg
martin.k gefällt dies
#38
Die Dinger kennst Du?

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Sparst Du Dir die Megasicherung hinter der Batterie und das erste Stück Kabel zur Megasicherung, das dann ungesichert ist.
Bevor Du den selben Fehler wie ich machst: Wenn Du das Ding 2x auf jeden Pluspol setzt, braucht es auf jedem Pol eine 100A Sicherung, um am Ende auf 200A zu kommen. Setzt Du nur eine als Alternative zur Megasicherung ein, wären es 200A.

[Externer Link für Gäste nicht sichtbar] kennst Du?

Könntest Du als Schalter nutzen (gibt es auch in der SMART Variante), dann geht es auch per APP. Ich empfehle Dir die Smart Variante, weil es auch leichter zu konfigurieren geht.

Vorteil ist, dass Du das nicht nur als Schalter nutzen kannst, um Verbraucher abzuschalten, sondern das auch automatisch funktioniert, wenn die Batterie leer wird. Sprich Du kannst einstellen, dass den Lastausgang abstellt, wenn die Batterie unter eine bestimmte Grenze geht (gibt es mehrere Vorauswahlen). Finde ich ganz witzig, weil es verhindert, dass die Batterie total leer geht, man es dann aber immer nochmal anschalten kann (weil total leer ist sie ja nicht).

Ich lade damit z.B. meine Starterbatterie. Bevor diese den ganzen Aufbau leer zieht, greift der Batterieprotect ein. Aber wenn ich dann zum Fahrzeug komme, möchte ich dennoch Licht haben, die Standheizung starten etc... die Batterie wird dann auch recht schnell vom Ladebooster wieder geladen.

35mm2 und 50mm2 sind ähnlich doof zu verarbeiten. Sind beides schon dicke Leitungen und man braucht ein entsprechendes Presswerkzeug. Da würde ich jetzt nicht so sehr auf die Handhabung achten.
#39
Birdy hat geschrieben: vor 1 Monat Die Dinger kennst Du?

[Externer Link für Gäste nicht sichtbar]
Nee, kannte ich noch nicht. Danke für den Hinweis. Polklemmen und Megasicherungshalter hab ich schon zu Hause... werde die dann auch verbauen.
Birdy hat geschrieben: vor 1 Monat [Externer Link für Gäste nicht sichtbar] kennst Du?
Ich habe Batterien mit integriertem BMS. Lernfrage: Die dürften sich doch selber abschalten, oder? Was wäre denn da mit dem BatteryProtect anders? Will ein gut funktionierendes Setup mit allem was man (bzw. konkreter: ich) braucht - aber auch nicht mehr. Batteriehauptschalter - den in der analogen Variante - ist auch schon vorhanden.
Birdy hat geschrieben: vor 1 Monat Ich lade damit z.B. meine Starterbatterie. Bevor diese den ganzen Aufbau leer zieht, greift der Batterieprotect ein. Aber wenn ich dann zum Fahrzeug komme, möchte ich dennoch Licht haben, die Standheizung starten etc... die Batterie wird dann auch recht schnell vom Ladebooster wieder geladen.
Wie lädst du dann die Starterbatterie? Dafür braucht es ja dann noch ein separates Gerät.
#40
suncowy hat geschrieben: vor 1 MonatIch habe Batterien mit integriertem BMS. Lernfrage: Die dürften sich doch selber abschalten, oder? Was wäre denn da mit dem BatteryProtect anders? Will ein gut funktionierendes Setup mit allem was man (bzw. konkreter: ich) braucht - aber auch nicht mehr. Batteriehauptschalter - den in der analogen Variante - ist auch schon vorhanden.
Ja, das BMS schaltet selbst ab, aber erst ganz am Ende zum Schutz der Batterie.
So tief entlädt man in der Praxis eigentlich nicht.

Der BatterieProtect (BP) wird eigentlich eingesetzt mit Victron Batterien. Das BMS kann die Batterien nicht abschalten, sondern schaltet dann einfach über den BP die DC Verbraucher ab, hat also eine Verbindung zum BP.

Man kann ihn aber auch so einsetzen ohne BMS. Dann kann man einstellen, wann er abschalten soll (nicht frei, sondern es gibt verschiedene Stufen). Außerdem kann man einen kleinen Schalter dran machen (der muss keine 100A können) oder eben per Bluetooth in der App die DC Verbraucher abschalten.

Was bringt einem das? Also erstmal kostet das Ding nicht die Welt.
Und er schaltet eben nicht ab, bevor die Batterie Schaden nimmt. D.h. wenn ich irgendwas vergesse auszumachen und lass das Auto stehen, dann komme ich nicht zum Auto und habe eine total leere Batterie. Ich habe vllt. noch 15% in der Batterie und bekomme die Standheizung wieder an. Oder Licht ins Auto.

Jetzt kann man sagen: "egal". Weil sobald der Motor läuft, hat der Ladebooster seine 29V Ladespannung auf die Batterie und dann bekommt man auch die Standheizung an etc..

Aber (und das war mein Gund): Bedenke, dass es kleine Ströme gibt, die auch ein Shunt nicht mehr erfasst. Dann schaltet das BMS der Batterie ab, aber dennoch wird die Batterie weiter entladen (z.B. das BMS braucht ja noch Strom). Du stellst also Dein Auto ab, es ist kalt, irgendein Verbraucher läuft. Das BMS sichert irgendwann und macht die Batterie aus, bevor sie schaden nimmt. Aber dann haust Du Dir über die nächsten Tage/Wochen eine Tiefenentladung rein.

Das war ein Argument für mich. Ich möchte einfach bei 20% Rest die Bude aus machen, wenn ich nicht dabei bin. Das kommt in der Praxis sonst nicht vor. Und wenn ich dabei bin, kann ich sie dann wieder an machen und weiß, warum ich auf 20% runter bin.

Gibt noch einen 2. Grund:

Wenn Du in der Praxis Solar hast und machst Deinen Hauptschalter aus, hast Du ja noch Solar. D.h. Du musst manuell noch den MPPT ausschalten, sonst passiert Dir das, was unten im Video passiert.

Also hast Du da schon 2 Hauptschalter: Einer für Solar. Einer für den Rest.

Dann gehst Du in der Praxis ans Auto und willst die Verbraucher ausmachen. Was machst Du denn dann? Hauptschalter aus? Doof, weil dann hast Du ja noch Solar. Also solar auch aus? Doof, weil Du willst ja noch Laden.

Also haust Du noch einen Schalter zwischen Batterie und DC Verbraucher.

Der kann aber auch nicht so mini sein, weil da ja in Summe richtig A drüber laufen. Also hast Du da einen 3. Hauptschalter.
Und der ist dann hinten am Auto. Willst Du ihn wo anders hin legen, brauchst Du dicke Leitungen durchs Auto.

Mit nem BP machst Du die Verbraucher damit aus. Und wenn Du einen manuellen schalten willst, reicht ein 0,75mm2 Draht an einen Schalter hin zur Schaltbrücke des BP.

Das sind also die Ideen von mir aus der Position "eigentlich null Erfahrung aus der Praxis". Ich habe nur mal meinen Hauptschalter aus gemacht und dann flogen beim Schrauben die Funken und ich habe gelernt, dass es ja noch Solar gibt.

Hier das Video:


suncowy hat geschrieben: vor 1 MonatWie lädst du dann die Starterbatterie? Dafür braucht es ja dann noch ein separates Gerät.
Ja. Ich nehme da den Rapid von WCS. Und der Rapid ist "anders". Ich wollte aber auf jeden Fall mal was von WCS verbauen, weil ich das Marketing der Firma spannend binde (komme aus dem Marketingumfeld). Und die anderen Dinger auf dem Markt laden ja nur, wenn die Aufbaubatterie geladen wird. Also wenn z.B. Solar gerade lädt. Ich habe aber die Situation, dass ich den Sprinter ab und zu mal 2-4 Wochen im Ausland auf einem bewachten Parkplatz stehen lasse und da kommt es dann vor, dass die Stellplätze in Tiefgaragen oder Hallen sind.

Hab einfach keinen Lust, da jedes Mal zu meinem Auto zu fliegen und erstmal zu hoffen, dass es angeht. Was ja beim Sprinter 907 schnell geht. Der hat zwar so einen "Langparkmodus", da Du aber oft nur den Schlüssel abgibst, kannst Du es haken, dass der Fahrer den dann entsprechend "runter fährt".

Ich glaube übrigens auch, dass Du mit Victron Komponenten das auch sehr einfach ohne Rapid lösen kannst, indem Du Spannungsabhängig einen Ladebooster auf die Bordbatterie nutzt. Aber soweit bin ich noch nicht und ich wollte erstmal Ruhe.