Forum für Camper-Selbstausbauer!

Für angedachte, geplante, halbfertige und fertige Wohnmobilausbauten.

Dämmung und Verkleidung im Innenraum
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#1
Hallo zusammen,

ich bin neu hier im Forum und ebenfalls in den absoluten Anfängen meines ersten Camper-Ausbaus (Sprinter).
Habe Bücher gelesen, durch Foren gestöbert und Videos angesehen und komme trotzdem nicht auf einen genauen Punkt, was die Reihenfolge bei der Dämmung betrifft.
Mein Plan ist mit Vanue zu isolieren (19 bzw. 11 mm), ein paar Platten Alubutyl zum Dämmen.
An der Decke soll es schlussendlich eine Holzverkleidung geben, die Wände werden gefilzt. Außerdem will ich einen Holzboden (trotz der Warnhinweise Parkett..).
Die Bodenplatte des Transporters ist noch gut in Schuss. Ebenso gibt es diese verschraubten dünnen Holzplatten an den "Wandöffnungen", die ebenfalls in gutem Zustand sind.
Beides würde ich also wiederverwenden.

Nun zu meiner Frage:
- Was ist die passende Reihenfolge für den Boden?
Ich bin von Folgendem ausgegangen: Bodenplatte raus, Boden reinigen, z.T. Alubutyl, Armaflex mit Holzleistengerüst (22 mm), Boden wieder drauf, Holzboden drauf.
Ist das die richtige Reihenfolge? Ich habe nämlich auch gehört, dass die Dämmung auf die Bodenplatte kann, doch ich denke mir, dass dann der Holzboden ja die Dämmung drückt und man außerdem keine Plan hat, wie der Zustand unterhalb der Bodenplatte ist.


- Was wäre eine Reihenfolge für die Seitenwände?
Holzplatten runter, Alubutyl, Armaflex, Holzplatten wieder drauf, Filzen.
Drücke ich dann mit den Holzplatten den Dämmstoff zu sehr zusammen?
Zusätzlich: Der Transporter hat an den Seiten massive Zurrschienen. Sollte ich die rausnehmen? Und wenn Ja, einfach Armaflex trotz evtl. Bohrlöcher drüber?


Außerdem wäre wichtig für mich zu wissen, bei welchem Schritt die Elektrik verlegt wird.
Nach der Isolierung und vor dem Holzboden, der Holzdecke und den Filzwänden oder früher? :dizzy_face:

Wie ihr seht, bin ich bereits jetzt dezent überfordert :wink:
Doch der Wille ist da.

Liebe Grüße,
Missy
#2
Hi und Wilkommen!
Missy913 hat geschrieben: vor 1 JahrWas ist die passende Reihenfolge für den Boden?
Ich bin von Folgendem ausgegangen: Bodenplatte raus, Boden reinigen, z.T. Alubutyl, Armaflex mit Holzleistengerüst (22 mm), Boden wieder drauf, Holzboden drauf.
So machen es die allermeisten Ausbauer hier. Alubutyl kannst Du Dir aber insb. am Boden schenken.
Missy913 hat geschrieben: vor 1 JahrWas wäre eine Reihenfolge für die Seitenwände?
Holzplatten runter, Alubutyl, Armaflex, Holzplatten wieder drauf, Filzen.
Drücke ich dann mit den Holzplatten den Dämmstoff zu sehr zusammen?
Passt auch. Aber die Holzplatten (ich denke, Du meinst diese Verkleidungen, die in Transportern verbaut sind) würde filzen, bevor Du sie wieder anbringst. Für die Karrosserieholme dazwischen musst Du Dir was überlegen. Ich hab meine vorhandenen Verkleidungen teils gefilzt, teils lackiert und dann leicht verschoben, so daß sie bündig aneinander liegen.

Der Dämmstoff dahinter wird durch die Tiefe nicht komprimiert, der auf den Holmen würde komprimiert (daher hab ich meine Holme gar nicht gedämmt), dpa gibt es diverse Methoden mit Holzunterkonstruktion, schau Dir ein paar Ausbautagebücher durch.


C.
#3
Hallo Missy,

die Reihenfolge für den Boden würde ich auch so machen, würde allerdings das Alubutyl weglassen, da die Kautschukdämmung (Egal ob Armaflex, Insulroll oder Vanue) bei flächiger Verklebung den gleichen Effekt hat.
Den Parkettboden würde ich nur im sichtbaren Bereich verlegen, zB nicht in der Heckgarage. Ich nehme an Klickparkett, dann ein paar Mal verschrauben, wo er zB von Möbeln verdeckt wird und die Fugen mit verleimen. Auch gibt es unterschiedliche Dicken und Gewichte, je nach Trägermaterial (MDF oder Nadelsperrholz).
Kabel würde ich aus dem Boden raushalten, keine Gefahr beim Schrauben.
Für die Bodendämmung kannst du auch druckstabiles und günstiges Styrodur nehmen und die Stöße mit Aluband oder Armaflex-Tape abkleben.

Die dünnen Seitenverkleidungen werden nach der Dämmung vermutlich nicht mehr passen, da sie dann zu weit abstehen und sich nicht mehr verschrauben lassen.
Bei ebenen Fläche kannst du auch direkt auf die Dämmung filzen.

Die Zurrschienen würde ich abnehmen und verkaufen. Bohrlocher ignorieren, da rostet nix.

Die Kabel habe ich zeitgleich mit der Dämmung gemacht und meistens in den Holmen verlegt. (Mit Leerrohren bzw diesen geriffelten Kabelschutzschläuchen)
#4
Vielen Dank für eure Antworten!

Okay. Das heißt ich nehme jetzt schon mal mit, dass ich mir das Alubutyl im Boden sparen kann.
Also belass ich es dort bei den Holzleisten und Vanue.

Die Zurrschienen würde ich dann entfernen und falls möglich verkaufen.

Unsicher bin ich mir jetzt noch bei den Holzplatten an den Wänden und der Elektrik.
@ Wishbone Wie meinst du das, dass du die Holzplatten vor dem wiederanbringen filzen würdest? Dann wäre der Filz ja viel kleinteiliger an der Wand?
@ Calalalaudio Das ist ein Argument, dass die dünnen Holzplatten wohl gar nicht mehr draufpassen, wenn isoliert ist...

Kann ich die Leerrohre für die Elektrik in den Holmen verlegen (lassen, da ich mir das nicht zutraue) und dann erstmal selbst komplett isolieren?

Liebe Grüße,
Missy
suncowy gefällt dies
#5
Missy913 hat geschrieben: vor 1 JahrWie meinst du das, dass du die Holzplatten vor dem wiederanbringen filzen würdest? Dann wäre der Filz ja viel kleinteiliger an der Wand?

Etwas kleinteiliger, ja. Aber die komplette Wagenseite in einem Rutsch durchfilzen wirst Du auch nicht. Bei mir waren das nur 2 große Platten auf der Fahrerseite, wenn ich mich recht erinnere.

Grüße
Christian
#6
Man könnte die Holme an mehreren Stellen offen lassen, damit man die Leerrohre durchziehen kann und später dann zukleben.
Leerrohre ist auch etwas missverständlich, eher Kabelschutzrohre, weil (ich zumindest) die Kabel vor der Verlegung schon in die Rohre einziehen würde, später nur die Kabel durch das geriffelte Rohr schieben geht nur so halb gut.

Hast du ein Foto vom Inneren deines Kastens?
#7
... Alubutyl kannst du dir komplett sparen. Nach Aufbringen einer Dämmung ist das Schwingen des Bleches sowieso Geschichte.

Mit Gruß aus Unterfranken

Wolf
Bastelfreak, mwrsa gefällt dies
#8
Ich würde die Zurrschienen (zumindest die im unteren Bereich) auf keinen Fall rausschmeissen!

Eine elegantere und stabilere Möglichkeit wirst Du nicht finden, schwere Bauteile wie z.B.
- Möbel
- Wassertank
- Akku
- ...
zu befestigen.

Wenn ich in Ausbau-Dokus auf YouTube manchmal sehe, wie über 100 kg schwere Dinge, wie z.B. volle Wassertanks, einfach nur mit einem dünnen Lochband und drei Spaxschrauben im Boden verankert werden, wird mir immer ganz anders...
Aber vielleicht bin ich nach einem Camper-Kastenwagen-Unfall mit 90 km/h und Überschlag auch einfach hyper-sensibel?!
#9
Moin Chris,

zum Filz auf den Holzplatten. Ich bin da bei Christian @Wishbone.
Wie willst Du die befestigen? Mit Schrauben wahrscheinlich, oder? Wenn die nicht flächenbündig mit der Holzplatte sind, werden die Schrauben sich alle durchzeichnen, wenn Du die montierte Wand dann filzt. Das sieht zumindest für meinen Geschmack recht bescheiden aus, hat aber, ebenfalls meiner Meinung nach, obendrein noch den gravierenden Nachteil, dass Du die Wand nicht zerstörungsfrei wieder ausgebaut bekommst falls Du da aus irgend einem Grund noch mal ran willst. Ich bin ein großer Fan von wieder lösbaren Verbindungen. Du glaubst gar nicht wie oft wir Teile ein und wieder ausgebaut haben, um Dinge nachträglich noch zu montieren oder in der Form nochmal anpassen zu können.
Klar wenn man besser plant als wir und sich 100% sicher ist, dass nichts mehr geändert wird...

Liebe Grüße

Thorsten
#10
Jetzt habe ich mal ein Bild gemacht.

Was spricht eigentlich dagegen, die Bodenplatte drin zu lassen, die Isolierung und die Holzleisten auf die Bodenplatte zu kleben und dann das Parkett oben drauf? Wahrscheinlich die Unebenheiten?

Gibt es eigentlich noch andere Möglichkeiten als die Holzleisten mit Sikaflex direkt auf den Boden zu kleben?
Bzw: Bekommt man die zur Not irgendwann wieder ab?

Ich habe mir jetzt gedacht, dass ich die Holzverkleidung an der Tür hinten ja wiederverwenden kann nach der Isolierung, denn die ist sowieso "geklemmt".
Außerdem würde ich die untere Schiene auf der Fahrerseite drin lassen, da ich dann daran die Küche befestigen könnte.
Alles andere würde ich rausnehmen.

Ergibt das Sinn?

Liebe Grüße und vielen Dank für die Hinweise!
Dateianhänge
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