Forum für Camper-Selbstausbauer!

Für angedachte, geplante, halbfertige und fertige Wohnmobilausbauten.

Dämmung und Verkleidung im Innenraum
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#21
Das gleiche gilt für alle Türen!
Oft wird ja auch in den Flügeltüren gedämmt, hier gibt es viele potentielle Eintrittsstellen.
#22
997 hat geschrieben: vor 2 Jahre Du solltest also vollflächig eine Lage Armaflex über alles drüberkleben. Das gilt auch für die Dachholme. Im Idealfall sollte dein Crafter innen komplett schwarz sein (also alle Flächen mit Armaflex beklebt)

Anbei noch Bilder, wie ich das in unserem Crafter gemacht habe.
IMG_2330.jpgIMG_2331.jpg
Hallo Frank,
sehr schön! Wie hast du das denn mit den Radkästen gemacht. Und zwar der Teil zwischen Außenhaut und dem "Innengestell" wo die Verkleidungen dran sind? Da ist ja auch noch ein bisschen Radkasten - zumindest bei mir.
20230711_194145_resized.jpg
Viele Grüße,
Miriam
#23
Hallo Miriam,

ich habe ja ein ähnliches Auto und stand vor ähnlichen Fragen. Ich habe in die Innenhälfte des Radkastens auch ein 19mm -Dämmstück reingeschnitten. Die Nähte habe ich jeweils über mit 3mm Klebestreifen überklebt. So bin ich auch an den Blechstützen vorgegangen. So weit wie es ging, habe ich auch Armaflex unter die Wölbungen der Karosserieinnenseite geklebt. (Das war so ziemlich die unerfreulichste Arbeit beim ganzen Ausbau.) Ein ganz lückenloses Ergebnis habe ich allerdings nicht geschafft. Das Auto ist aber mit einer 2kw-Standheizung hinreichend warm und Schwitzwasser habe ich auch noch nicht entdeckt.
Übersicht.jpg
linker Radkasten.jpg
rechter Radkasten.jpg
Grüße,
Jens
#24
Zur Vermeidung von Missverständnissen:
Vor dem Filzen habe ich dann die Home in der oberen Wandhälfte sowie am Dach nochmals mit Armaflex überklebt. Auf dem Foto sieht man am linken Rand des Filzes die überlappende Armaflexbahn. Das war aber dann nicht mehr so aufwändig.
Ich habe mich im Bettbereich hinten für das direkte Filzen auf Armaflex entschieden und keine Verkleidungsplatten eingebaut. An der Decke siehst Du Löcher in den Armaflexbahnen. Diese habe ich mit einem Lötkolben direkt in die Nietmuttern im Dachholm geführt. So konnte ich die Deckenverkleidung aus Pappelsperholz mit Nylonschrauben (schlecht wärmeleitend) in den Nietmuttern befestigen.
Wand - Dach.jpg

Nochmal Jens
#25
Crafter4Five hat geschrieben: vor 7 Monate An der Decke siehst Du Löcher in den Armaflexbahnen. Diese habe ich mit einem Lötkolben direkt in die Nietmuttern im Dachholm geführt. So konnte ich die Deckenverkleidung aus Pappelsperholz mit Nylonschrauben (schlecht wärmeleitend) in den Nietmuttern befestigen.
Hallo Jens,
das mit den Nylonschrauben ist eine gute Idee. Wäre eine Alternative zu Holzunterkonstruktion seitlich an die QUerholme kleben (auf die Holme kostet Kopffreiheit)!
Crafter4Five hat geschrieben:
Ich habe ja ein ähnliches Auto und stand vor ähnlichen Fragen. Ich habe in die Innenhälfte des Radkastens auch ein 19mm -Dämmstück reingeschnitten.
ok, bis runter in den Falz wirds schwierig. Ist da dann quasi noch "Luft" oder hast du die Armaflex-teile angeschrägt und versucht bis zum Radkastenfalz (also wo Radkasten und Außenhaut Zusammenstoßen) alles dicht zu machen dadurch?
Crafter4Five hat geschrieben:
Die Nähte habe ich jeweils über mit 3mm Klebestreifen überklebt. So bin ich auch an den Blechstützen vorgegangen. So weit wie es ging, habe ich auch Armaflex unter die Wölbungen der Karosserieinnenseite geklebt. (Das war so ziemlich die unerfreulichste Arbeit beim ganzen Ausbau.)
Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Mit Blechstützen meinst du quasi das, was auf deinen Bildern noch blank ist - also alles Blech in der "2. Reihe"? Das dann von innen beklebt? Oder dahinter auf die Außenhaut?
Ja, beim Crafter ist Armaflexen eine Puzzlearbeit. Da freue ich mich mal über kleine Hände :rofl:

Viele Grüße,
Miriam
#26
Hallo Miriam!

Zur Fummelei am Radkastenfalz:
Ja ich habe die jeweiligen Passtücke der Armaflexdämmung an den Rändern mit dem Cuttermesser angeschrägt (sozusagen auf Gehrung geschnitten). So bin ich (fast) überall (fast) ganz ans Blech gekommen. Dort wo ich durch ungenaue Schnitten Lücken verursacht habe, die sich nach dem Festkleben des Armaflex nicht mehr zuschieben ließen habe ich Armaflexreste eingeklebt. Wichtig erscheint mir, dass die Stoßfugen (auch wenn sie nicht ganz exakt am Blech anliegen) mit Armaflex Klebeband nochmals abgedichtet werden. So kann etwaig entstehende Feuchtigkeit sich nicht an verdeckten Blechflächen niederschlagen, wo sie nur schlecht wieder rauskommt.

Zu den Blechstützen: Mit "Blechstützen meine ich die Verbindungstücke, die von den Zwischenholmen ans Außenblech gehen und diese tragen. Also quasi die Verbindungsstücke zwischen 1. und 2. Reihe. Diese Blechstücke haben immer Kontakt zur Außenhaut und lassen sich aufgrund ihrer Form auch nicht isolieren. Ich habe grundsätzlich nur die Außenblechflächen gedämmt und soweit möglich auch die Wölbungsflächen zur "2. Reihe". Die 2. Reihe habe ich nich gedämmmt. An der Außenhaut habe ich die Armaflexstücke so zugeschnitten, dass sie "satt" zwischen die Blechstützen passten. Dort wo die Blechstützen an die Außenhaut angeklebt sind habe ich nochmals mit Armaflextapeabgedichtet. Ich hoffe, das ist verständlicher.

Ich vertrete die Ansicht, dass eine lückenlose Dämmmung bzw. Isolierung sowieso nicht möglich ist. Wenn im Camper liegende Blechflächen durch Kondenswasserbildung nass werden, halte ich dies solange für unproblematisch als diese Flächen gut belüftet sind und zügig wieder abtrocknen können.

Ich drücke die Daumen, dass die Puzzlearbeit schnell fertig wird.

Viele Grüße,
Jens
#27
Hallo,

ich habe in diesem Thread schon ein paar Hilfreiche Bilder zum Dämmen gesehen. Aber ich hätte da noch eine Frage. Kann ich die zweite dünne Lage Dämmung auch in die Vertiefungen hineinmodellieren um diese noch evtl. als Staufächer nutzbar machen zu können?

Also nicht wie in diesem Beitrag einfach flach drüber spannen. viewtopic.php?p=46578#p46578
#29
casiosv hat geschrieben: vor 1 MonatKann ich die zweite dünne Lage Dämmung auch in die Vertiefungen hineinmodellieren um diese noch evtl. als Staufächer nutzbar machen zu können?
Das kannst du machen, WENNNN...
die hohl liegende Dämmung nicht unter Zugspannung steht. Sonst zieht sich das AF wieder zusammen (das dauert, aber AF hat Zeit) und löst sich von der Unterlage.
Also keinesfalls mit Dehnung in die Rundungen drücken, lieber etwas anstückeln und Oberfläche entsprechend verkleiden.
Stoßstellen dann mit Tape gegen Warm(Feucht)luftzutritt abdecken.
Ich hab die Erfahrung gemacht, daß "einfach Tape drauf" nur bedingt langzeittauglich klebt, sogar mit 3M.
Durch Zufall heb ich bei kühleren Tempraturen dann Abhilfe gefunden:
Die abgedeckte Stelle mit einem Heißluftgebläse erhitzen (bis kurz vor Blasenschmeißen des Tapes) und dann mit einem Lappen gut andrücken.
Klebt nicht nur im Augenblick gut, bei Ablöseversuchen (Änderungen) nach 1-2 Jahren wurde die AF-Oberfläche beschädigt und ist teilweise am Tape hängen geblieben.

Gruß Manfred
casiosv gefällt dies