Forum für Camper-Selbstausbauer!

Für angedachte, geplante, halbfertige und fertige Wohnmobilausbauten.

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#31
niklas hat geschrieben: vor 1 JahrVielleicht hast du einfach nicht das erwähnte Carbest RW Van? :)
Danke. Aber wahrscheinlich Demenz :thinking:
#32
chrizelot hat geschrieben: vor 1 Jahr Wie gesagt: Holzrahmen hat 30mm, mit Kleber und Blech genau 32mm.
Nach deinen Fotos liegt nur die obere Latte deines Rahmens AUF dem Blechfalz. Hast du die obere Latte entsprechend dünner gemacht?

Grüße
Peter
#33
Popeline hat geschrieben: vor 1 Jahr
chrizelot hat geschrieben: vor 1 Jahr Wie gesagt: Holzrahmen hat 30mm, mit Kleber und Blech genau 32mm.
Nach deinen Fotos liegt nur die obere Latte deines Rahmens AUF dem Blechfalz. Hast du die obere Latte entsprechend dünner gemacht?

Grüße
Peter
Rahmen liegt auch unten an, an der Seite nicht immer ganz, wegen der unterschiedlichen Krümmung. Aber da fehlt dadurch noch mehr als oben und unten.
Aber es stimmt: Oben ist die Wandstärke nicht 32mm, sondern ca. 34mm (musste auf das Doppelte Inneblech kleben und die 28mm-Hölzer waren zu hoch. Das Abschleifen würde nur wenig helfen, ist aber als erster Schritt geplant.
#34
Ich habe es jetzt bei einem Fenster nochmal gebaut. War wirklich unglaublich viel Arbeit ;-)

Ich habe überall circa eine Wandstärke von 32mm, weniger geht nicht. Ich habe absichtlich an den Stellen der Klemmen Unterlegplättchen hingelegt, damit ich 32-34 wandstärke habe. Die Plättchen sind abgeschnittene Kunststoff- Bodenleisten, die sind auf das Holz geklebt mit einem argen Kleber.

Unten und oben habe ich die Rahmenhölzer, dort wo vom Plissee das Außenblech (und die Kantenrundungen) anliegt, oben und unten ein paar mm weggefräst/geschliffen mit dem Multifunktionsgerät (aka Dremel). Bis eben das Plisse in das Nut-Feder-System ordentlich greift. Iterativer Prozess gewesen.

So passt mein Plissee nun schlüssig drauf, ist quasi dicht und wird eben auch nicht nur von den 4 kleinen Schrauben gehalten (vertikal meine ich).

Den vertikalen Holzrahmen habe ich zu 70% ca. alle 10-15mm geschlitzt und mit Druck in der Mitte aufgeklebt mit Sika 252i, so dass sich das Holz gut vorwölbt.
Ganz behaltet man die Wölbung auf die Art wohl nie so ganz, da müsste man schon den Rahmen "kurvig" schnitzen, aber das ist wohl nicht notwendig.

Ich persönlich glaube auch, dass es bei mir problematischer als "normal" war, weil ich das Fenster eben vertikal nicht mittig einbauen musste, sondern nach oben versetzt. Da liegen die Hölzer vor allem oben auch so an, dass sie eben kaum mehr Rundung haben und an der Oberkante eben dicker sind als die 32mm. Und die Wölbung ist auch insgesamt anders, habe ich ein wenig "nachgemessen".

Vielleicht hilfts wem, anbei noch ein Foto.
Dateianhänge
meine-lösung.PNG
#35
Ich habe jetzt das zweite Fenster eingebaut, alles gefräst wie beim ersten Fenster, das Plissee passt wieder nicht. Warum? Bei dem zweiten Fenster ist der Abstand der Nuten (Außenkante) vertikal und horizontal um 3mm kleiner als beim anderen Fenster. Dadurch passt die Feder des Plissees (habe beide probiert) nicht in die Nut, steht einfach komplett an auf einer Seite, da geht auch mit Gewalt nichts.

Ich kann nur sagen: Finger weg von diesen Fenstern! Schauen schön aus, gibt es nichts. Aber die Lösung für die Plissees ist einfach endloser Pfusch. Ich versuche jetzt nochmal umzutauschen, vielleicht kriege ich ja ein Fenster mit der richtigen Toleranz. Sonst muss ich die Nut entweder wegfräsen mit dem Dremel oder ich pfusch es irgendwie rein.
#36
Moin Christian,
chrizelot hat geschrieben: vor 1 Jahr Bei dem zweiten Fenster ist der Abstand der Nuten (Außenkante) vertikal und horizontal um 3mm kleiner als beim anderen Fenster. Dadurch passt die Feder des Plissees (habe beide probiert) nicht in die Nut, steht einfach komplett an auf einer Seite, da geht auch mit Gewalt nichts.
Heißt das, das Plissee paßt auch nicht auf das Fenster, wenn dieses noch nicht eingebaut ist? Wenn doch liegt es doch klar an der Ausführung Deines Rahmens.
Ich kenne die Fenster nicht und bin deswegen nicht sicher, ob ich Deine Problematik wirklich verstehe. Auf dem Bild in Beitrag 24 stößt das Plissee am Holzrahmen an und flutscht deshalb nicht in die Nut? Der Rahmen muss an der Stelle doch auch gar nicht so breit sein. Wenn er schmäler oder nur in dem Bereich weniger als die 32mm hätte wäre dann doch alles ok, oder missverstehe ich da was. Da müsstest Du doch auch gar nicht mühselig mit Dremel und Schleifpapier ran. Das geht doch schneller mit einem scharfen Stechbeitel.

Liebe Grüße

Thorsten
#37
Hi, nein, der Rahmen passt schon. Es liegt wirklich am Fenster selbst. Die Nut vom Fenster hat ja quasi zwei Außenwände rund um das Fenster. Eine zum Fenster hin und eine zum Fensterrand. Dazwischen soll die Feder vom Plissee reinflutschen. Genau das geht aber nicht, weil die Feder vom Plissee auf einer Seite auf der Außenkante der Nut des Fensters ansteht. Siehe Foto.

Jetzt habe ich abgemessen: Das Fenster, bei dem beide Plissees wunderbar passen, haben - Außenwand Nut zu Außenwand Nut gemessen...eine 3mm längere Distanz. Vertikal und horizontal sogar. Daher flutscht die Feder rein.

Beim anderen Fenster liegt sie genau wegen dieser Differenz eben auf der Außenkante oben. Klares Problem von nicht kompatiblen Fensterteilen.


Edit: Jetzt könnte ich natürlich die Außenwand der Nut dort, wo es ansteht, einfach wegfräsen mit dem Dremel. Dann würde es reinpassen und Sichtschutz hätte ich trotzdem noch durch die Feder des Fensters. Denke ich mir halt.

Nur wieso 400 Euro ausgeben für das Gesamtpaket und dann das Fenster beschädigen? Sehe ich nicht ganz ein, ich werde das abmessen und dokumentieren und mein Händler wird das reklamieren. Ob erfolgreich, das steht in den Sternen.
Dateianhänge
plissee.PNG
#38
Hat jemand rausgefunden, wie das mit der Mindestwandstärke bei den RW Van ist? Braucht es da wirklich die 32mm?

Ich schleife/fräse die Wölbung heraus, und frage mich, ob ich das aus einer 30er oder 38mm Platte mache.
Bei 30 wären es dann am Rand ca. 26mm.
#39
Servus Christoph,
ich habe auf eine 30er Leiste auf den kurzen Seiten jeweils einen Streifen in 5mm Stärke aufgeklebt und dann passend rundgeschliffen.
Mit der Aufdoppelung hast du den Vorteil, dass du die langen Seiten original lassen kannst und nicht komplett auf die geringere Stärke herunterschleifen -hobeln musst.

zwei Seiten aufgedoppelt
zwei Seiten aufgedoppelt



Theoretisch müsste auch eine geringere Innenrahmenstärke gehen. Entscheidend ist, ob die Krallen dann noch spannen. Muss ich mal nachschauen, vielleicht kann man das erkennen.

Gruß
Wolf
#40
Hallo Wolf,

Ich mache das mit einer CNC Fräse, d.h. Aufwand ist egal - geht eigentlich nur darum, ob es 30/32 sein müssen oder ob 26 auch ginge.
Ich müsste eben nur die Platte aufdoppeln.

Wenns nur wegen den Krallen ist, ich denke, das kriege ich sonst schon angepasst.