Forum für Camper-Selbstausbauer!

Für angedachte, geplante, halbfertige und fertige Wohnmobilausbauten.

Tagebücher die den Camperausbau beschreiben
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#31
Es wird mal wieder Zeit für ein kleines Update...

Das Dach ist nun als erste Baustelle abgeschlossen. Im Heckbereich wurde eine Fiamma Vent 28 F Dachhaube eingebaut. Es ist ein neues Modell von Fiamma, das dem Fiamma Vent 28 (ohne F) wohl sehr ähnlich ist. Größter Unterschied dürfte der fehlende Plastik Balken in der Mitte des Fensters sein. Es ist einfach einzubauen (Sandwich Montage), die Qualität ist ok (nicht geil). Ich habe mich gegen das beliebte Dometic Mini Heki entschieden, weil dieses ca. 2 cm länger ist und ich den Platz wirklich nicht mehr habe, da ich unbedingt noch 2 weitere Solar Panele aufs Dach quetschen wollte. Das Fiamma hat im Gegensatz zum Dometic keine integrierte Verdunkelung. Beiden Modellen gemein ist diese schreckliche beige Plastik Farbe. Beim Fiamma kann man noch einen Lüfter nachrüsten.

Im hinteren Bereich wurden die Hecksäulen und eine Seitenwand mit Strech Filz bezogen, darunter natürlich Armaflex in 19mm (Flächen) bzw. 9mm (Holme) und Aluminiumband auf den Stößen. Vor die gefilzte Seitenwand soll ein Kleiderschrank mit Schiebetüren. Aus Platzgründen habe ich für die Schiebetüren anstatt den üblichen Rollen Systemen einfache Doppel U-Schienen aus Aluminium gekauft. Die Nuten haben dabei eine Breite von 6mm und jetzt stehe ich vor dem Problem der Materialwahl für die zwei Schiebetür Platten, die ca. 110cm x 90cm groß sein müssen. PVC Hartschaumplatten und Acrylglas aus dem Baumarkt sind zu wabbelig, Allzweckplatten sind zwar steif genug, wiegen aber zu viel um sie verschieben zu können. Bei Birke Multiplex oder Pappel Sperrholz habe ich Bedenken, dass sie sich bei der benötigten Größe zu stark verziehen (wenn man sie überhaupt in "gerade" findet)...

Für die Dachluken und die hinteren Fenster wurden Verdunkelungen genäht. Dazu haben wir 9mm nicht selbstklebendes Armaflex genommen und auf die gewünschten Maße zugeschnitten. Damit man die Verdunkelungen zusammenklappen kann wurden die Armarflex Zuschnitte anschließend nochmal unterteilt und ca. 10-12mm Platz für die Naht zwischen den einzelnen Armaflex Stücken gelassen. Um die Verdunkelungen an den Fensterrahmen zu fixieren wurden längliche Neodym Magnete mit 1,5kg Haftkraft an den Rändern eingenäht, wobei die Magnete vorher mit Klebeband fixiert werden müssen. Wir hatten die Magnete zuerst in das Armaflex eingelassen, aber die Haftkraft war dann nicht mehr ausreichend. Also entweder stärkere Magnete nehmen, oder aufkleben. Bei den Verdunkelungen für die Dachluken mussten wir auf der schwarzen Rückseite zusätzlich noch Holz Stäbchen einnähen, da das Armaflex zu wenig Eigenstabilität mit bringt und sonst in der Mitte von der Decke hangen würde. Und natürlich Gegenmagnete in die Blenden der Dachluken einkleben, damit die Magnete auch halten.

Ausserdem wurde der Frischwassertank eingebaut. Dazu wurde ein 26mm Loch in den Boden gebohrt (eigentlich mehr gefeilt als gebohrt), wobei ich dabei leider sehr nahe an einen Holm gekommen bin (eigentlich sogar in die Holm Befestigung), so dass ich jetzt den Kugelhahn von unten nicht mehr montieren kann, selbst wenn ich den Griff vorher abmontiere. Ich versuche es jetzt mit einem Mini Kugelhahn. Wenn das nicht klappt, dann nehme ich einen Kugelhahn ohne Griff (wird dann mit einem Schraubenzieher geöffnet). Ich hatte ursprünglich einen 100L Pössl Radkasten Tank bei eBay ergattert, diesen aber dann durch einen 90L Reimo Tank ersetzt (wobei ich den bei einem anderen Anbieter als 105L gekauft hatte, aber das ist eine andere Story). Der Pössl Tank ist eigentlich besser verarbeitet und passte von der Form besser in mein Layout. Ich habe mich dennoch für den Reimo Tank entschieden, weil der Auslauf fest vergossen ist und ich Schiss vor Wasser im Boden habe... Beim Pössl Tank habe ich das Abflussloch zwar auch dicht bekommen und vermutlich wäre nie etwas passiert, aber so habe ich meine Bedenken beruhigt. Nicht bedachter positiver Nebeneffekt ist, dass der Reimo Tank deutlich niedriger ist, so dass ich nun keine Öffnungen mehr in die Siebdruckplatte des Bettes machen muss, um an die Reinigungsöffnungen zu kommen.
Dateianhänge
Seitenwand armaflex und filz
Seitenwand armaflex und filz
Dach fertig
Dach fertig
Platz zwischen Dachluke und Solarmodul
Platz zwischen Dachluke und Solarmodul
Verdunkelung Fenster
Verdunkelung Fenster
Andolini, JoeKW, ichbleibzuhause und 1 andere gefällt dies
#32
Die Dämmung/Verdunkelung finde ich richtig klasse. Und sehr gut verarbeitet. :thumbsup:
Hast du dir das selbst beigebracht?

Gruß Thomas
#33
Andolini hat geschrieben: vor 4 JahreHast du dir das selbst beigebracht?
Leider nein, ich kann gar nicht nähen :man_facepalming: Habe ich tatsächlich in der Familie machen lassen.

Filigrane Arbeiten kann ich leider nicht, wird sich noch früh genug beim Holz Innenausbau zeigen :joy:
GustavGustav gefällt dies
#34
Nach längerer Schreibpause mal wieder ein Update...

Das Bett ist fest verbaut. Hierzu wurde auf jeder Seite ein Holzbalken (ca. 1800x54x34 mm) mittels M8 Nietmuttern an die mittleren Holme geschraubt. Anschließend wurden ca. sechs 30er Alu Nut Profile quer aufgelegt und parallel zu den Querlatten im Boden ausgerichtet. Das erleichtert später die Befestigung der vertikalen Alu Profile per Winkel im Boden. Die Alu Profile sind zusammen mit der 12mm Siebdruckplatte, die auf den Alu Profilen aufliegt, mit der Holzlatte verbunden. Dazu wurden zunächst Löcher in die Alu Profile gebohrt. Diese wurden dann wieder auf den Holzbalken gelegt um die Löcher für die Einschraubmuffen zu markieren. Nachdem die Einschraubmuffen im Holz versenkt waren mussten noch die entsprechenden Löcher in der Siebdruckplatte gebohrt werden, damit die langen M8 Schrauben durch die Siebdruckplatte und das Alu Profil in die Einschraubmuffen geschraubt werden konnten.

Die Siebdruckplatte ist zur Zeit noch nicht durchlöchert, ggf. hole ich das am Ende nach. Mal schauen wie knapp es mit dem Gewicht wird. Zwischenzeitlich waren wir mal mit 2800kg auf der Wage, aber es fehlt ja auch noch viel... Die Matratze haben wir mit einem elektrischen Kuchenmesser auf ca 195x155cm gekürzt und auf Froli Travel Tellerfüße gelegt... Bisher noch nicht Probe geschlafen :/

Zur Dimensionierung der Alu Profile wurde hier im Forum schon mal etwas geschrieben, aber ich wiederhole es gerne nochmal: 30er Alu Profile biegen sich leicht durch, wenn man sich drauf legt. Wenn man nicht sowieso vertikale Alu Profile für den "Garagen Ausbau" plant, dann sollte man lieber 40er Alu Profile nehmen. Da ich für den Garagen Ausbau noch diverse Schubladen plane, brauche ich sowieso noch vertikale Profile, daher gehen bei mir 30er.

Der Kleiderschrank sitzt auf der Siebdruckplatte des Bettes auf und ist sowohl mit der Decke als auch mit der Wand verschraubt. Dazu haben wir zunächst 18/19mm Holz Latten an die passenden Stellen geklebt. Das passte dann genau mit dem 19mm Armaflex, so das wir das ganze dann filzen und auf eine Schrank Rückwand verzichten konnten, was sowohl eine Platz- als auch Gewichtserspartnis bringt. Anstelle der üblichen Scharniere und Türen haben wir uns für eine Schiebetür entschieden, was ebenfalls etwas leichter sein sollte. Wir hatten aufgrund der Größe Bedenken, dass die Schiebetür zu schwergängig wird oder wabbelt. Bei der Suche nach einem geeigneten Material (leicht, steif, verzugsfrei, dünn) ist mir dann irgendwann Alu Dibond in den Sinn gekommen und wir haben es dann direkt mit Bildern bedrucken lassen und wir sind mit dem Ergebnis wirklich sehr zufrieden, sowohl optisch als auch technisch. Die Schiebetür ist leichtgängig (ein Finger reicht), quietscht nicht, wackelt nur minimal und bewegt sich während der Fahrt keinen Zentimeter. Für die Oberschränke werde ich auch Schiebetüren verbauen. Da diese viel kleiner sind, werde ich hier aber Holz verwenden, da der Verzug bei den kleinen Maßen nicht so schlimm ist. Ach ja, wichtig ist die Wahl des Materials bei der Führungsschiene. Ich hatte zuerst Aluminiumschienen aus dem Baumarkt. Quietscht und ist sehr schwergängig. Die Lösung sind Kunststoff Profile mit einer kleinen Wölbung in der unteren Führungsschiene...

Für die Decke und die Wand haben wir Paulownia Latten gekauft (gibts jetzt leider da nicht mehr wo wir sie gekauft haben). Das Holz ist sehr interessant. Es ist nochmal spürbar leichter als Pappel Sperrholz (ca. 300kg pro qubikmeter vs. ca 410kg bei Pappel). Es wirkt etwas porös, lässt sich gut fräsen, aber zum Möbelbau bevorzuge ich doch Pappel Sperrholz. Mal abgesehen davon, dass es schwer zu bekommen ist. Für die Wand und Decke ist es aber ideal. Wir haben die Kanten gefräst, dann geschliffen und mit Osmo Dekorwachs Schneeweiss gestrichen. Da wir auf uns auf dem Bett auch tagsüber mal gegen die Wand lehnen wollen haben wir die eine Seite Oberschrank frei gehalten. Da die Latten aber relativ dünn (10mm) und biegsam sind, mussten wir dazu die Rückwand mit insgesamt knapp 10cm Isoliermaterial füllen, um über die Holme zu kommen. Glaube es sind am Ende 19mm Armaflex, 50mm XPS + 30mm PUR Platten (Reste) geworden.
Die Paulownia Latten wurden in vertikale Holzlatten geschraubt, die wiederrum in kleine, auf das Blech geklebte Holz Abstandshalter geschraubt sind. Hier ist uns auch ein kleiner Fehler unterlaufen. Wir haben die Abstandshalter direkt auf das Außenblech geklebt, da wir auf den Holmen keine passende Position gefunden haben. An sich ist das eigentlich kein Problem, nur haben wir die Abstandshalter zu klein dimensioniert, so dass man nun von Außen bei Sonnenlicht kleine Dellen im Blech erkennen kann, da an den Abstandshaltern ja die vertikalen Latten hängen, die vermutlich zu fest angezogen sind. Beim nächsten mal würden wir die Abstandshalter einfach größer dimensionieren, damit sich die Kraft besser verteilen kann. In die Paulownia Latten haben wir noch 4 LED Spots eingelassen und an eine Wechselschaltung angeschlossen, so dass wir das Licht am Eingang und vom Bett schalten können.

Die Oberschränke sind noch nicht ganz fertig. Über der Schiebetür haben wir den Oberschrank etwas flacher dimensioniert, damit man sich beim Hereingehen nicht ducken muss. Das hat dann 2 Auswirkungen: Erstens muss man den Holm der Schiebetür anders verkleiden. Wir haben uns hier wieder für Filz auf Armaflex entschieden. Zweitens kann man den "Kabelkanal" oberhalb der Schiebetür zur Befestigung nutzen, da dieser (fast) waagerecht ist. Wir haben hier wieder Holz Abstandshalter verklebt. Zusätzlich wurde der Oberschrank in eine Decken Latte verschraubt. Das gleiche Prinzip gilt auch für den Oberschrank auf der gegenüberliegenden Seite, nur dass wir hier die Abstandshalter nicht auf den Kabelkanal, sondern an das Seitenblech geklebt haben.
Dateianhänge
bett.jpg
bettkonstruktion.jpg
oberschränke.jpg
oberschrank_seitenür.jpg
kleiderschrank.jpg
isolierung hinter wand.jpg
abstandshalter.jpg
Adrian, Franek, 997 und 2 andere gefällt dies
#35
Die Decke und die Oberschränke sind nun komplett. Bei der Maserung der Oberschränke hab ich nicht aufgepasst, aber das fällt keinem auf, wenn man es nicht öffentlich ins Forum postet :laughing:
In den Oberschrank auf der Fahrerseite haben wir die Schaltzentrale eingebaut, und zwar an der Stelle, wo dieses absolut bescheuerte Blech mitten in den Raum reinragt und man sich fragt, was sich die Italiener dabei gedacht haben. Sevel Ausbauer wissen, was ich meine. Habe leider kein Bild mehr vom vor dem Umbau.
Der WLAN Router ist auch in die Schaltzentrale gewandert, damit ich die SIM Karten bequem wechseln kann, bis die EU mal in die Pötte kommt und es echtes Roaming gibt und man nicht immer neue SIM Karten kaufen muss.
Einen magnetischen Duschkopfhalter (den man auch mal auf das Außenblech pappen kann) und einen Trockentuchhalter haben wir auch schon mal verbaut. Ebenso haben wir ein paar Magnete in die Decke eingelassen, an der mal der Duschvorhang sitzen soll.
Dateianhänge
decke und oberschrank
decke und oberschrank
oberschrank schiebetür
oberschrank schiebetür
lüfter halboffen
lüfter halboffen
duschkopfhalter + magnete duschvorhang
duschkopfhalter + magnete duschvorhang
lichtschalter vorne
lichtschalter vorne
Steuerzentrale
Steuerzentrale
Franek, KaYe, 997 und 5 andere gefällt dies
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von 997
#36
Schön !


Es wird gemütlich :slight_smile:

Gruß, Frank
von RTS1
#37
twoandahalfvan hat geschrieben: vor 4 Jahre Ach ja, wichtig ist die Wahl des Materials bei der Führungsschiene. Ich hatte zuerst Aluminiumschienen aus dem Baumarkt. Quietscht und ist sehr schwergängig. Die Lösung sind Kunststoff Profile mit einer kleinen Wölbung in der unteren Führungsschiene...
Hast du von der Leiste noch ein Foto? In welchen Baumarkt hast du die bekommen?
#38
RTS1 hat geschrieben: vor 4 JahreIn welchen Baumarkt hast du die bekommen?
Also wenn ich eins beim Ausbau gelernt habe, dann dass man Baumärkte eigentlich fast komplett vergessen kann. Qualität, Preis/Leistung und vor allem die Auswahl ist meines Erachtens nach mangelhaft. Gibt da zwar nochmal deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Baumarkt Ketten, aber unterm Strich ist man im Online Handel meist besser unterwegs.

Die Schienen gibt es [Externer Link für Gäste nicht sichtbar]. Ich habe die 4mm Variante genommen. Ich würde beim nächsten mal bei der 4mm Variante für Alu Dibond Fronten bleiben aber die 6mm Variante für die Holz Fronten nehmen.
Franek gefällt dies
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von dacuni
#39
Ich habe auch die Alu-Schienen für die Türen meiner Oberschränke benutzt. Die Schiebetüren habe ich so mit der Oberfräse auf der Innenseite abgefräst, dass nichts quietscht und sie auch leichtgängig sind.
Schiebetür.JPG
Die Aluschienen für die Schiebetüren haben ein lichtes Maß von 5 mm. Ich habe leider keine Platten gefunden mit 5 mm Durchmesser. Also wurde es 6 mm Pappelsperrholz. Mit der Oberfräse 1 mm entfernen und schon passt´s .. Da quietscht nichts und die Schiebetüren sind mit einem Finger sehr gut zu öffnen und zu schließen. Man muss schon etwas schieben, ich wollte auch nicht, dass sie so leichtgängig sind, dass beim bremsen oder beschleunigen die Schiebetüren sich öffnen ... :wink:

Ansonsten, wenn etwas nicht so ganz "rutscht" hilft das sehr gut:
P1060377.jpg
Dominik, ich möchte meine Solaranlage noch erweitern. Hast du 12V Solarpanele verwendet? Weil du sie zuerst in Reihe und dann parallel schalten willst? Welche Wattleistung haben die einzelnen Panele in dieser Größe und welchen Laderegler verwendest da dafür?
#40
dacuni hat geschrieben: vor 4 JahreHast du 12V Solarpanele verwendet? Weil du sie zuerst in Reihe und dann parallel schalten willst? Welche Wattleistung haben die einzelnen Panele in dieser Größe und welchen Laderegler verwendest da dafür
Ja, sind vier 12V 170Wp Panele. Die Spannung der Panele hat mich bei der Auswahl gar nicht so interessiert, da die Laderegler ja einen variablen Spannungseingang haben. Wichtig waren mir die Maße, da ich die Dachbreite ausnutzen wollte, ohne dass die Panele visuell überstehen.

Der Gedanke hinter der Schaltung in Reihe und dann parallel ist ja, die Vorteile aus beiden Welten zu kombinieren (wobei man die Nachteile dann in Kauf nehmen muss). Mit der Reihenschaltung erhalte ich nominelle 24V, was bewirkt, dass der Schwellwert, ab dem der Laderegler anfängt umzuwandeln, früher erreicht wird. Theoretisch habe ich auch etwas weniger Leitungsverluste, wobei das praktisch vermutlich nicht ins Gewicht fällt. Nachteil ist halt, dass ich bei Verschattung von einem Panel direkt 50% Ladeleistung verliere anstatt nur 25%... Aus der Praxis kann ich berichten, dass die Rechnung aufzugehen scheint, da der Van einige Wochen unter einer Eisenbahnbrücke gestanden hat (ja ich arbeite unter einer Brücke, jokes on me :joy:) und die Batterie immer wieder aufgeladen wurde nach der Verwendung der Power Tools. Wobei ich nicht weiss ob es bei reiner Parallelschaltung auch funktioniert hätte... Ich denke aber schon.

Ich habe den Victron MPPT 100/50 Laderegler verbaut. Der kann bis zu 50A / 700W, so dass er für meine 680Wp ideal geeignet ist. Wichtig ist, dass der Querschnitt der Kabel, die vom Laderegler zur Batterie gehen, richtig dimensioniert werden. Die Solar Panele werden ja meist mit 6mm2 Anschlusskabeln geliefert. Vom Laderegler zur Batterie habe ich dann aufgrund der höheren Stromstärke (und niedrigeren Spannung: 12V anstatt 24V nominell der Solar Anlage) mit 16mm 2 gearbeitet.
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