Forum für Camper-Selbstausbauer!

Für angedachte, geplante, halbfertige und fertige Wohnmobilausbauten.

Tagebücher die den Camperausbau beschreiben
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#73
23.03.2016

Servus Markus

Danke für den Tip, aber ich hab die 30ger inzwischen bestellt.

Warst das nicht du der auch ein normales Schiebedach eingebaut hat?
Ich wollte das je nach Wetter eventuell (ich hab keine Halle) an Ostern machen.
Hast du dazu Tips wenn man das zum ersten mal macht?

Die machen von Webasto aus ja keinen Holzrahmen darunter so viel ich in der Beschreibung sehe.
Vermutlich weil das SD nicht plan ist und die Wölbung vom Fahrzeugdach nicht plattgebügelt werden soll.
Aber das Jumperdach ist in dem Bereich sicher plan, denke ich.
Also besser mit geklebtem stabilisierendem Holzrahmen ?

Robert
#75
23.03.2016

Servus Markus,

Hast du das Siebedach nur mit einer Dichtung von Webasto festgeschraubt oder zusätzlich geklebt und abgedichtet?

Guter Tipp in deinem Ausbau, Unterlegbleche durch ganzflächig eingepasste Siebdruckplatten zu ersetzen.
Ich wollte eigentlich Edelstahlplatten von innen einkleben und durchschrauben, aber die versteifen nicht so wie eine dicke Holzplatte die zudem auch gleich isoliert.

Eine Markise montiere ich zwar nicht, aber ich werde das in den Türen für die Leiter und den Radträger von dir übernehmen.
Ich hab bloß keine Oberfräse also der Zuschnitt wird nicht auch noch abgestuft.

Ich wundere mich bissen WARUM du nicht alles mit Sika Flex geklebt hast??
Der Soudal Kleber war also zumindest bei Kläte schei..
Dann hast du noch Terostat Scheibenkleber am Dach verwendet und sogar Patex.
Warum kein Sika Flex?

Hast du auch mal den beko Gecko Hybrid POP Kleb-/Dichtstoff versucht?
Nach der Beschreibung könnte man denken der ist noch besser als Sika Flex (ich bin ein Sika-Fan musst du wissen ;-).

Deine Einzugnieten haben mir auch gefallen.
Mal sehen ob ich für die nicht auch eine Verwendung finde.
Mein Solaranlage soll aber so ein falt- und abnehmbares Teil werden das ich nicht verschraube und nur bei Bedarf Am Bach oder so auslege.

Robert
#76
23.03.2016

Danke dir.

Das mit den Klebern war so eine Sache. Einen grossen Posten Terostat habe ich günstig von meinem Lackierer bekommen. Da kostet eine Kartusche regulär schon um die 20€. Sonst habe ich Sika verwendet, der ging mir aber mal aus und im Bauhaus war an dem Sa. auch nix mehr da, daher habe ich Soudal genommen, der übrigens wirklich bescheiden ist und unter 20 Grad eeewig aushärtet. Pattex? Kann ich mich gar nicht mehr erinnern? Am Dach?

Das Webasto habe ich, wie die Fenster auch, mit Butylschnur abgedichtet. Das Heki mit Dekalin. Schau dir mal mein Debakel vom Hekieinbau an und mach nicht den selben Fehler, falls du eins verbauen möchtest. Ich hatte den Kunststoffdistanzrahmen mit Scheibenkleber aufs Dach geklebt in der Annahme, dass der Kleber wie alles andere bis dato auch den Kunsstoff des Rahmens verklebt, hatte er aber nicht und so war die Chose undicht und nur mit Anstrengungen wieder runter zu bekommen...
#77
23.03.2016



Servus Markus,

habs mir grad komplett durchgelesen.
Oh man ein Albtraum und erst recht wenn man wie du sonst alles perfekt macht.

Ich hatte mir mit der Zeit angewöhnt alle 2.3 Jahre die Campingfenster und die Dachluke frisch abzudichten weil ich immer wieder mal was undichtes hatte.
Somit kommt bei mir so wenig ins Blech das undicht werden kann wie möglich.
Ein Schiebedach und 2 schmale Lüftungsfenster ins seitliche Dach. Das war es dann schon.

Was mich echt umhaut ist dass du auf dem Dach nach 3 Monaten Rostpünktchen hattest und unter der Schiebetürschiene nach 5 Monaten Rost.
Ich hab die ganzen scheiß Autofirmen mit ihren drecks Einsparungen sowas von satt.
Mein 2004er Ducato hatte auch nach 11 Jahren noch keinen Rost und die schaffen heute nichtmal 11 Monate.
Ich zweifle immer mehr ob das eine gute Idee war den Concorde/Ducato zu verkaufen.

Jetzt muss ich schauen wo ich morgen noch so eine Butylschnur herbekomme?

Robert

PS

solche Schabeaktionen mach ich übrigens nur Holzstemmeisen.
Und wenns auch nur Kleber ist schleife ich den bei sowas trotzdem alle Stunde am Schleifbock mit der feinen Scheibe nach.
Geht besser als alles andere und gibt's in vielen Breiten und auch halbrund.

Robert
#78
27.03.2016

Heute war ich endlich mit dem Boden fertig und habe ihn eingesetzt.
Zuerst noch eine Erleuchtung in letzter Sekunde und paar Freistiche für unten überstehende Muttern in mein Bodenfachwerk osziliert.
Und dann merkte ich erst beim ablassen des Bodens dass die B-Holmverkleidung auf einer Seite ab muss um ihn einsetzen zu können.
Also Boden wieder hochgestemmt und paar Böcke untergestellt und erst noch die Verkleidung rechts abgeschraubt.
Geklemmt hat es dann immer noch aber ging dann doch.

Und dann zeigte sich dass man die Endstücke der Airlineschinen am besten vor dem Anschrauben einsetzt, sonn gehen die nicht mehr rein wenn sich der Bodenbelag aufstaucht.
Mit dem Durchschlag und seitlichen Hammerschlägen ging es dann doch noch.

Danach gabs noch eine kurze Isolierorgie wo sonst wohl keiner Isoliert ;-)

Robert

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#79
28.03.2016

Das Schiebedach hab ich inzwischen auch eingebaut.

Leider habe ich mich vorne, von der Ausschnitsschablone verdeckt, mit dem Sikenanfang verschätzt.
Auch weil ich nicht nochmal vom Dach steigen wollte und ich von unten gewarnt wurde nicht zu weit nach vorne zum Träger zu kommen.
Zu dem Träger hab ich jetzt unnötiger Weise Meilen Abstand und bin dafür mit dem vorderen Dichtungsverlauf in den Sicken gelandet.
Sehr ärgerlich und hab die Stufen notdürftig ausgeglichen.
Da werde ich später nochmal auf Nummer sicher abdichten.

Ist immer gefährich solche Sachen nicht selbst nochmal zu überprüfen aber mir ist von einem Innenohrschaden immer leicht schwindligg. Da steigt man nicht öfters auf die Leiter , bzw. Von der Leiter rüber aufs Dach, als unbedingt nötig.

Bei der Breite ist dagegen tatsächlich echt Millimeterarbeit zwimgend erforderlich.
Den Ausschnitt exackt in der Breite auszumitteln meine ich, weil das SD eigentlich fast zu breit für die Planfläche ist.
Da darf man sich keinen Fehler erlauben und echt nur 1mm abweichen.

Als erforderliche Ausschnittsgenauigkeit gibt Webasto übrigens 0.5-1mm pro Seite vor, also nix für G4obmotoriker ;-)

Das hab ich dann mit der Stichsäge gemacht weil mir der Knabberer zu unkontrolliert dahinsaust. Für den groben Erstausschnitt war er aber gut.
Nur Siken kann der nicht.

Damit das nach unten wegllappende Blech die Ränder für die spätere Dichtfläche nicht verbiegt soll man erst mit 2cm Abstand grob ausschneiden und dann erst den leichten schmalen Rest-Streif exakt auf Maß.

Ist zu überlegen sowas einem Fachbetrieb machen zu lassen, aber ich fürchte die lehnen das bei der geringen planen Überbreite von max 5mm aus Garantiegründen von aus aus ab.

Die 15mm vom Maßband ziehen die Torxschrauben dann mit Gewalt gegen die Dichtung.

Robert

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#80
28.03.2016

Das mit den Sicken ist in der Tat ärgerlich.

Tips aus eigener Erfahrung:

1. Reinige dein Dach und auch sehr grosszügig den Bereich in der Senkrechten sehr penibel. Ich hatte bei mir ja berichtet, dass ich nach kurzer Zeit Rostpickel auf dem Dach hatte, obwohl alles abgeklebt war. Nicht tragisch, weil man die schnell wegpolieren konnte, aber auf Dauer würde ich die ungern auf dem Dach und zwischen Türdichtungen haben.

2. Sobald ich eine Bahn geschnitten habe, habe ich von unten dickes Kreppband über den Schnitt geklebt, damit flattert das ausgechnittene Blechteil nicht.

3. Auch von unten ein Sack aus Folie drunterkleben. Dann hast du keine Späne im Auto.

4. Ich würde kein Sika zum dichten nehmen, sondern Dekalin. Damit lässt sich das Schiebedach bei Bedarf zerstörungsfrei demontieren und dichten tut es ebenso gut, wenn nicht besser.
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