- vor 4 Jahre
#11
Ja das geht natürlich eine Matte über die ganze Wandlänge zu kleben.
Dann hast du sogar weniger Kältebrücken wie bei jeder anderen Lösung.
Aber.
Du brauchst sehr viele Anbindungspunkte für die Möbel und Verkleidungen und die Möglichkeiten und vorgefertigen Löcher-Ab-Werk sind dann alle verdeckt und überklebt und das Armaflex bekommst du dann a den Stellen nicht mehr ab.
Daher ist das keine gute Lösung.
Man braucht hinterher immer mehr Anbindungen als man Anfangs denkt.
Daher würde ich zuerst in alle passenden und schon vorhendenen Löcher M6er Hohlnietmuttern einpressen.
Dann würde ich zweitens in 2 sinnvollen Höhen 2 Holzlatten mit Sikaflex über die ganze Fahrzeuglänge an die Seitenwände kleben, in die du später einfach in Holz schrauben kannst ohne den Lack am Blech für Rost zu beschädigen.
Und dann erst als drittes zwischen den Holzlatten Isolieren und jede Stelle wo eine Hohlnietmutter überklebt wird mit einem Tipex-Stift "genau markieren" dass du sie später wieder findest.
Das selbe am Dach und unter der Bodenplatte.
Unter der Bodenplatte brauchst du erstens Fachwerk-Latten wo die Möbel später mit ihrem Gewicht auf der Bodenplatte auliegen und zweitens mittig entlang der Pfade auf denen man später läuft.
Ohne das Holzfachwerk unter der Bodenplatte wird die Isolation früher oder später platt gedrückt und isoliert nicht mehr und es kann sich auch alles absenken und dann die Wandbesfestigungen auch stark überlasten.
Ich habe persönlich alle zugänglichen Hohlräume einzeln isoliert. Dann die tiefen Felder (wie in deinem Bild) und am Ende über alles hinweg noch eine weitere Schicht. Auch ich hatte die nötigen Anbindungsmöglichkeiten unterschätzt und am Ende zu wenig freie Anbindungspunkte um etwas zu besfestigen.
Aber ich bin halt ein Extrem-Isolator
Das muss man nicht so machen, kann man aber, wenn man will und es einem ein gutes Gefül der optimalen Vorsorge gibt.
2.
Meine serienmäßigen Verkleidungen haben Druckknöpfe für die ich mir aus einem massiven 2mm U-Stahl eine gespaltene Gabelklauge gemacht habe mit der ich die unterwandern und hersuahebeln kann.
Deine Verkleidung ist garatiert auch geclipst. da ist schon bisschen Gewalt nötig.
Aber du hast vermutlich die falsche Stellen versucht. wenn sich was biegt ist an der Stelle vermutlich kein Clip.
Robert
DorotheaundJens hat geschrieben: ↑vor 4 Jahre Kurze Frage an die erfahrenen Dämmer. Ich habe angefangen, die einzelnen Segmente der Wand mit Armaflex auszukleben. Das ist recht aufwendig, da es zahlreiche Segmente von unterschiedlicher Größe sind, dazu noch abgerundete Ecken haben und immer einzeln zugeschnitten werden müssen....Ich hatte überlegt einfach eine Armaflexmattenbahn quer rüber zu legen, damit es schneller geht und auch weniger unsaubere Stöße ergibt. Wäre diese Lösung auch möglich oder entstehen dann Kältebrücken, weil das Armaflex zwischen den Segmenten und Erhöhungen durch Holme etc nicht genau aufliegt?1.
Wie habt ihr das gelöst?IMG_1224.jpeg
Und meine zweite Frage: Hat jemand eine Idee, wie man die Verkleidung an den Hecktüren abkriegt? Da hat es keine Schrauben o.ä. und wenn ich versuche, die Verkleidung wegzuheben, biegt sie sich durch und ich habe das Gefühl, gleich etwas abzureißen...?
Ja das geht natürlich eine Matte über die ganze Wandlänge zu kleben.
Dann hast du sogar weniger Kältebrücken wie bei jeder anderen Lösung.
Aber.
Du brauchst sehr viele Anbindungspunkte für die Möbel und Verkleidungen und die Möglichkeiten und vorgefertigen Löcher-Ab-Werk sind dann alle verdeckt und überklebt und das Armaflex bekommst du dann a den Stellen nicht mehr ab.
Daher ist das keine gute Lösung.
Man braucht hinterher immer mehr Anbindungen als man Anfangs denkt.
Daher würde ich zuerst in alle passenden und schon vorhendenen Löcher M6er Hohlnietmuttern einpressen.
Dann würde ich zweitens in 2 sinnvollen Höhen 2 Holzlatten mit Sikaflex über die ganze Fahrzeuglänge an die Seitenwände kleben, in die du später einfach in Holz schrauben kannst ohne den Lack am Blech für Rost zu beschädigen.
Und dann erst als drittes zwischen den Holzlatten Isolieren und jede Stelle wo eine Hohlnietmutter überklebt wird mit einem Tipex-Stift "genau markieren" dass du sie später wieder findest.
Das selbe am Dach und unter der Bodenplatte.
Unter der Bodenplatte brauchst du erstens Fachwerk-Latten wo die Möbel später mit ihrem Gewicht auf der Bodenplatte auliegen und zweitens mittig entlang der Pfade auf denen man später läuft.
Ohne das Holzfachwerk unter der Bodenplatte wird die Isolation früher oder später platt gedrückt und isoliert nicht mehr und es kann sich auch alles absenken und dann die Wandbesfestigungen auch stark überlasten.
Ich habe persönlich alle zugänglichen Hohlräume einzeln isoliert. Dann die tiefen Felder (wie in deinem Bild) und am Ende über alles hinweg noch eine weitere Schicht. Auch ich hatte die nötigen Anbindungsmöglichkeiten unterschätzt und am Ende zu wenig freie Anbindungspunkte um etwas zu besfestigen.
Aber ich bin halt ein Extrem-Isolator
Das muss man nicht so machen, kann man aber, wenn man will und es einem ein gutes Gefül der optimalen Vorsorge gibt.
2.
Meine serienmäßigen Verkleidungen haben Druckknöpfe für die ich mir aus einem massiven 2mm U-Stahl eine gespaltene Gabelklauge gemacht habe mit der ich die unterwandern und hersuahebeln kann.
Deine Verkleidung ist garatiert auch geclipst. da ist schon bisschen Gewalt nötig.
Aber du hast vermutlich die falsche Stellen versucht. wenn sich was biegt ist an der Stelle vermutlich kein Clip.
Robert
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