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[Nicky1987]

Trockentrenntoilette – Teil 2: Trenneinsatz
Den Trenneinsatz haben wir auf der Unterseite mehrfach mit Bootslack lackiert, da die Original-Oberfläche uns nicht sonderlich gut zu reinigen erschien (sehr rauh/offenporig).

Den Trenneinsatz hat meine Freundin mit Sika 221i in den zuvor vorbereiteten Ausschnitt eingeklebt. Damit das Ganze möglichst hübsch wird ist sie hierbei wie folgt vorgegangen:

1. Abkleben des äußeren Randes der Klebefuge
2. Abkleben des Randes der Klebefuge auf dem Trenneinsatz
3. Entfernen des Trenneinsatzes und Auftragen des Klebers unter dem Trenneinsatz
4. Einsetzen des Trenneinsatzes und Auftragen der oberen Klebeschicht
5. Sorgfältiges Glätten des Klebers und Entfernen der Klebebänder

Ich finde, dass das Ergebnis super geworden ist.

Das „Innenleben“ der Toilette sowie die Montage im Fahrzeug und die Belüftung werde ich dann natürlich auch noch beschreiben wenn es so weit ist.

[Nicky1987]

Bad: Wände – Teil 1
Bei sämtlichen Wänden des Bades handelt es sich um 15 mm Pappel-Sperrholz-Platten mit CPL Beschichtung. Dank der CPL Beschichtung sind die Wände gut gegen Feuchtigkeit geschützt. Das Dekor auf der einen Seite ist hierbei weiß und auf der anderen Seite Eiche. Bei zwei der Wände ist das Eiche Dekor auf der Badseite und bei der vorderen Wand ist das Eiche Dekor von außen sichtbar.

Wand zwischen Heck und Bad (innen: Eiche, außen: weiß)
Die zuvor bereits provisorisch montierte Wand zwischen Heck und Bad ist wieder raus gekommen und hat über dem Ausschnitt für die Trockentrenntoilette eine mit Scharnieren befestigte Klappe bekommen, die beim Reinfahren der Toilette Platz für den WC-Sitz macht und beim Rausfahren den entstehenden Schlitz wieder verschließen soll.

Befestigt haben wir die Wand oben an der aufgeklebten Holz-Deckenleiste mit Hilfe von Schrauben in Taschenlochbohrungen. Seitlich haben wir ebenfalls eine Holzleiste, mit welcher die Wand verschraubt ist, aufgeklebt. Und im unteren Bereich ist die Wand mit dem Alugerüst im Heck verschraubt.

Wand zwischen Bad und Sitzbank (innen: weiß, außen: Eiche)
Auch die Wand zwischen Bad und Sitzbank ist mittlerweile eingepasst und montiert. Für den passgenauen Zuschnitt hatten wir eine Pappschablone angefertigt. Auch hier erfolgte die Befestigung dann oben mit Taschenlochbohrungen an einer aufgeklebten Leiste. Unten ist die Wand mit Hilfe von drei Aluwinkeln mit dem Boden verschraubt.

[Nicky1987]

Bad: Wände – Teil 2
Wand zwischen Bad und Gang (innen: Eiche, außen: weiß)
Die gangseitige Wand des Bades hat den Türausschnitt bekommen sowie im unteren Bereich zahlreiche Ausschnitte für Technik. Auch das CP Plus Bedienteil der Heizung hat seinen Platz in dieser Wand gefunden.

Geplant ist eine flächenbündige Türe. Im Türausschnitt haben wir vor der Montage der Wand oben und seitlich Alu-Riffelblech-Winkelprofile eingeschraubt. Der eine Schenkel der Winkelprofile steht badseitig (etwas hinter der Ebene der Wand) in den Türausschnitt hinein. Hier werden wir dann ein Dichtungsprofil aufkleben, sodass die flächenbündige Türe seitlich und oben gut und dicht aufliegt. Über die untere Schwelle des Türausschnitts haben wir ein Alu-Riffelblech U-Profil gesetzt. Das Türblatt selbst bekommt dann unten eine Gummilippe.

Außenecken & Außenansichten
An den Außenecken der zusammentreffenden Wände haben wir Alu-Riffelblech-Winkelprofile aufgebracht weil es uns optisch gefällt und die Übergänge teilweise auch um einige wenige Millimeter „schief“ waren.

Hier ein paar Bilder der fertigen Badkabine von außen:

[Nicky1987]

Bad: Verkleidung Außenwand
Die Bad-Außenwand haben wir nun auch isoliert (2 x 19 mm Armaflex auf den Flächen und mind. 10 mm auf den Holmen) und verkleidet.

Da uns auf der Verkleidung aufsitzende Fenster nicht so gut gefallen, diese den Platz unnötig einschränken und unsere Wandstärke durch die 38 mm Dämmung recht dick ist haben wir uns dafür entschieden, dass das Fenster „versenkt“ liegt. Als Abstandshalter und um die Verkleidungsplatte um das Fenster herum befestigen zu können haben wir zunächst auf den Montage-Holzrahmen des Fensters Holzklötze aufgebracht. Die Verkleidungsplatte (3 mm Pappel-Sperrholz mit wasserfester Folien-Beschichtung) hat einen Ausschnitt für das Fenster inkl. Rahmen bekommen.

Da insbesondere im unteren Bereich für die Duschtasse möglichst viel Platz benötigt wird und auch die Schulterfreiheit so groß wie möglich ausfallen soll, besteht die Verkleidung aus 3 möglichst nahe an der Fahrzeug-Außenwand montierten Platten. Für die Übergänge der einzelnen Platten haben wir uns wieder für Alu-Riffelblech-Winkelprofile entschieden. Das untere Winkelprofil dient auch als Befestigung für die Verkleidungsplatten. Das Winkelprofil am oberen Übergang ist noch nicht montiert und somit auf den Fotos noch nicht zu sehen. Bei diesem werden wir dann voraussichtlich noch eine Reling Stange montieren, sodass es als Ablage für Duschgel usw. verwendet werden kann.

Insgesamt wirkt die gewählte Befestigung sehr solide. Diese setzt auf eine Kombination aus:
- Verschraubung mit den Holzklötzen um das Fenster herum
- Einklemmen durch und Verschraubung mit dem unteren Alu-Riffelblech-Winkelprofil und dem dahinterliegenden Holm
- Verschraubung mit dem seitlichen Holm (in Fahrtrichtung vorne)

Zusätzlich wird die Verkleidungsplatte unten durch die Duschwanne eingeklemmt. Auch die Hängeschränke im oberen Bereich werden eine gewisse Klemmwirkung haben. Alle in den Verkleidungsplatten befindlichen Schraubenköpfe im oberen Bereich verschwinden dann im Hängeschrank über der Toilette oder im Spiegelschrank über dem Waschbecken.

Den seitlichen Holm haben wir noch separat verkleidet.

Um den Fensterrahmen, die Schnittkante der Verkleidungsplatte um das Fenster herum und die Schraubenköpfe in Fensternähe zu verdecken setzen wir hier dann noch eine HPL Platte davor. Es handelt sich um dasselbe Dekor, das wir schon im Heckbereich verbaut haben. Diesmal bringen wir jedoch nur die recht dünne HPL Beschichtung an sich an ohne Sperrholzplatte dahinter (Vöhringer hatte uns 2 Platten HPL Beschichtung als Abfall mitgeben da diese Risse hatten). Die Beschichtung ist noch nicht montiert und wird erstmal nur provisorisch durch Klebestreifen gehalten. Später wird diese unter Anderem oben durch das Alu-Riffelblech-Winkelprofil gehalten. Wenn irgendwann mal Probleme am Fenster auftauchen sollten muss nur die Beschichtung und nicht die gesamte Verkleidung abgenommen werden.

Der Fensterrahmen hat ja Belüftungsschlitze. Zwischen der HPL Beschichtung und diesen Schlitzen wäre ein klein wenig Platz (aber nicht viel). Meint ihr das reicht aus oder sollten wir die Schlitze in der HPL Beschichtung aussparen? Was passiert, wenn das Fenster nicht ausreichend belüftet wäre?

[Nicky1987]

Abwasser
Abwasserseitig sieht die Planung so aus, dass es zwei Abwasseranschlüsse am Tank gibt. Vom näher zum Bad gelegenen Anschluss soll es zuerst zum Ablauf der Dusche und dann weiter zum Ablauf des Waschbeckens gehen. An den anderen Anschluss wird das Waschbecken der Küchenzeile angeschlossen.

Abwasseranschluss Tank
Vor der Montage unseres Unterflur-Abwassertankes hatten wir zwei der Einlassstutzen aufgebohrt und darüberliegend den Boden mit 75 mm großen Löchern versehen. Nun haben wir an zwei geraden Tankanschlussstutzen 25 mm Abwasser-Spiralschlauch in großzügig bemessener Länge befestigt und die Tankanschlussstutzen in die Gewinde der aufgebohrten Einlässe des Unterflur-Abwassertanks eingedreht. Die Löcher/Anschlüsse befinden sich im Gangbereich etwa auf Höhe der Wand zwischen Bad und Heck.

[Nicky1987]

Dusche
Materialzusammenstellung
Was die Duschwanne angeht haben wir uns bewusst gegen die üblichen Plastikdinger aus dem Ausbaubereich entschieden da uns aufgrund häufiger Brüche hiervon dringend abgeraten wurde. Die Suche nach einer Duschwanne hat sich aufgrund folgender Anforderungen nicht ganz einfach gestaltet:

- Material: Glasfaserverstärktes Acryl (kein Stahl/Emaille oder Kunststoff)
- Größe: Klein, optimalerweise 70 x 70 cm oder etwas größer mit Möglichkeit zum Zuschnitt
- Höhe: Nicht ganz flach damit Wasser nicht gleich „überläuft“ aber auch nicht allzu hoch da der Ablauf bei der gewünschten Einbauposition dann zu tief sitzen oder mit dem Boden kollidieren würde

Schließlich habe ich dann eine Duschwanne gefunden, die alle der oben beschriebenen Anforderungen erfüllt. Das nächste Problem bestand im Anschluss der 25 mm Schläuche. Da die Duschwanne eine 90 mm Ablaufbohrung hat, passen die üblichen Ablaufgarnituren aus dem Ausbaubereich nicht. Ich habe eine extraflache Ablaufgarnitur mit 1 ½ Zoll Außengewinde aus dem Sanitärbereich bestellt. Für den weiteren Anschluss habe ich an das Außengewinde der Ablaufgarnitur einen Y-Schlauchanschluss geschraubt. Da die Stutzen des Y-Anschlusses nur für Schläuche von 21 bis 23 mm geeignet sind habe ich darüber hinaus ein Sortiment an Dichtungsringen und selbstverschweißendes Silikontape bestellt.

Einbau & Anschluss der Duschwanne
Beim Probesitzen hat sich herausgestellt, dass die Duschwanne an einer Ecke etwas ausgenommen werden muss damit sie reinpasst. Mit der Stichsäge war der Zuschnitt problemlos möglich. Anschließend habe ich ein Alugerüst als umlaufende Auflage für den Rand der Duschwanne gebaut. Die Duschwanne in sich ist schon recht stabil. Zur Sicherheit habe ich etwa mittig jedoch noch einen Styroporklotz als Unterstützung auf den Boden geklebt. Außerdem haben wir noch ein paar Heizungsleitungen verlegt. Anschließend haben wir die Duschwanne eingesetzt und den Styroporklotz (Kleber noch flüssig) passend ausgerichtet.

Am 1 ½ Zoll Gewinde des Ablaufs habe ich den unter Materialzusammenstellung beschriebenen Y-Schlauchanschluss angeschlossen. Zur Sicherheit haben wir den Übergang mit selbstverschweißendem Silikontape umwickelt. Um die 25 mm Schläuche (hoffentlich dicht) an die für 21 bis 23 mm vorgesehenen Anschlüsse anschließen zu können, habe ich auf jeden der Schlauchanschlüsse 3 eng anliegende Dichtungsringe geschoben. Anschließend wurden die zuvor passend zugeschnittenen Schläuche aufgeschoben und alles mit selbstverschweißendem Silikontape umwickelt sowie mit Schlauchschellen befestigt.

In der Wand zwischen Bad und Gang befindet sich eine Öffnung, durch die der vorbereitete Ablauf an der Duschwanne befestigt werden konnte. Die Schlauchanschlüsse liegen so, dass sie zur Not über den doppelten Boden des Gangbereiches erreicht werden können. Der Schlauch zum Abwassertank verläuft etwas gespannt mit stetigem, leichtem Gefälle. Der zweite Schlauch führt unter der Dusche entlang zur zukünftigen Position des Waschbeckens. Dieses werden wir hier dann noch anschließen. Die fertig eingebaute Duschwanne scheint stabil zu liegen und passt gut. Das angeschnittene Eck wird dann vom Waschtisch-Unterschrank verdeckt und auf den Ablauf kommt dann noch die Chrom-Abdeckkappe.

[Nicky1987]

Frischwasser
Auch Frischwasserseitig sind die Planung und die meisten Vorbereitungen nun erledigt. Wir haben uns für eine Shurflo Soft Pumpe mit 11,3 l und 2,1 bar sowie für 10 mm Schläuche entschieden. Die Pumpe sitzt unter dem später kommenden Kühlschrank.

Hier das Schema der Frischwasserversorgung:

An der Eingangsseite der Pumpe haben wir einen Grobfilter aufgeschraubt. Von dem Entnahmestutzen des Frischwassertanks (wurde zuvor wie bereits beschrieben montiert und im Inneren des Tanks mit einem bis zum Boden reichenden Schlauchstück versehen) führt ein Schlauch zum an der Pumpe angeschlossenen Grobfilter. Von der Druckseite der Pumpe wird über Y-Anschlüsse zu den Wasserentnahmestellen in Küche und Bad abgezweigt. Weiter geht es über ein Rückschlagventil zum Frost Control der Truma Combi D 6 Heizung. Das von Truma empfohlene Rückschlagventil soll hier verhindern, dass Warmwasser in die Kaltwasserleitung zurückfließt. Vom Frost Control geht es weiter zur Heizung, welche als Boiler dient.

Vom Warmwasserauslass der Heizung geht es über ein Y-Stück zu den Warmwasseranschlüssen der Verbraucher.

Bis auf den Anschluss der Armaturen (die haben wir noch nicht) ist alles bereits umgesetzt. Alle Anschlüsse sind so positioniert, dass sie später erreicht werden können bei Undichtigkeiten oder für einen eventuellen Austausch der. Auch die zur Anzeige des Füllstandes erforderliche Tankelektrode im Frischwassertank haben wir zwischenzeitlich montiert.

[Nicky1987]

Die letzten Wochen ging aufgrund eines Urlaubs, den doch nicht mehr ganz so freundlichen Temperaturen und allgemein wenig Zeit nicht ganz so viel voran. Ein bisschen was hat sich jedoch trotzdem getan:

12V Elektro: Anschlüsse Startbatterie, Grundinstallation
Mittlerweile habe ich fast die gesamte „Grundinstallation“ vorgenommen und so gut wie alle Kabel zu den Positionen der noch kommenden Verbraucher verlegt.

Achtung! Ich bin kein „Fachmann“ im Elektro-Bereich. Meine Installation ist also nicht unbedingt als „Vorbild“ für eure eigene geeignet. Bitte weist mich außerdem unbedingt darauf hin, falls irgendwas so aus eurer Sicht nicht passt oder Ihr Verbesserungsvorschläge/Bedenken habt. Vielen Dank!

Der Übersichtlichkeit halber hier nochmal mein Elektroplan:

Zuerst habe ich mich um die Anschlüsse an der Startbatterie gekümmert. Sämtliche Kabel habe ich gecrimpt oder mit Kabelschuhen sowie Schmelzkleber-Schrumpfschläuchen versehen. Außerdem habe ich sicherheitshalber alles in Leerrohren verlegt. Es war gar nicht so einfach alle Kabel sowie die 100 A und die 3 A Sicherungen unterzubekommen und im Innenraum (ich wollte die Leitungen lieber im Innenraum als unter dem Fahrzeug) nach hinten zu verlegen.

Die Versorgungsbatterien (2 x 154 Ah von Offgridtec) habe ich in der Sitzbank platziert, über Kreuz angeschlossen und in alle Richtungen gegen Verrutschen gesichert. Auf die Batterien obendrauf habe ich wiederum eine Pappel-Sperrholzplatte gesetzt, auf welche ich folgende Elektro-Komponenten montiert habe: Sicherungsverteiler, Trennrelais, Sicherungshalter für 100 A Sicherung, Lastrelais Votronic Switch Unit 40, Solarregler Votronic 350 MPP Duo Digital & Smart Shunt 200 A. Die entsprechenden Komponenten habe ich auch gleich verkabelt und angeschlossen.
Um ein mögliches „Springen“ der Batterien zu vermeiden habe ich Holzklötze zwischen der mittleren Metallstange der Sitzbankkonstruktion und der Plate auf den Batterien eingeklemmt.
Auch das 230V Ladegerät Votronic PB 1240 fand seinen Platz in der Sitzbankkonstruktion neben den Batterien. Um die Anzeigelichter hier später von oben optimal sehen zu können werde ich voraussichtlich noch einen kleinen Spiegel anbringen.

Die drei 6er Sicherungsverteiler mit Masseanschluss für die Verbraucher befinden sich vor der Sitzbank im Bereich des doppelten Bodens unter dem zukünftigen Tisch. An diesen sind mittlerweile fast alle Kabel der Verbraucher angeschlossen und zu den Positionen der Verbraucher verlegt. Die passenden Sicherungen setze ich dann jeweils nach Anschluss der Verbraucher ein.

Das Anzeigepanel VPC Jupiter habe ich provisorisch positioniert (neben der Schiebetüre) und weitestgehend angeschlossen (12V, Masse, Tankelektrode Frischwasser, Pumpe, Innen- und Außentemperaturfühler, Smart Shunt).

Das Bedienelement der Heizung hatte ich zunächst an einem der „Verbraucher-Verteiler“ angeschlossen. Da es dann jedoch seine Einstellungen verliert weil es nicht mehr mit Strom versorgt wird wenn die Verbraucher über das VPC Jupiter abgeschaltet werden habe ich es mittlerweile direkt (über eine entsprechende Sicherung natürlich) an der Versorgungsbatterie angeschlossen. Dies ist im obigen Elektroplan so noch nicht eingezeichnet.

Erfreulicherweise scheint alles wie vorgesehen zu funktionieren .

[Nicky1987]

Küche Verkleidung
Wie auf dem letzten Bild mit dem VPC Jupiter Anzeigepanel zu sehen, sind wir auch im Bereich der Küche etwas weitergekommen. Zunächst hat der Küchenbereich eine Verkleidungsplatte bekommen. Nach langem Hin und Her, wie diese am besten und schönsten zu befestigen ist, haben wir uns dafür entschieden, den Gummi der Schiebetür-Umrandung etwas aufzubiegen und die passgenau zugeschnittene Verkleidungsplatte (3 mm Pappel-Sperrholz mit Lederoptik-Beschichtung) hier dagegen laufen zu lassen. Dort wo der Gummi Gefahr läuft abzurutschen, haben wir mit etwas Kleber nachgeholfen. Zusätzlich ist die Platte mit selbstbohrenden Schrauben befestigt. Diese sind alle so platziert, dass sie später nicht mehr sichtbar sein werden.

[Nicky1987]

Kühlschrank
Wir haben uns für einen Kissmann Kühlschrank mit externem Kühlaggregat entschieden. Das externe Kühlaggregat hat seinen Platz neben der Pumpe unter dem Kühlschrank gefunden. Hier sollte man es relativ wenig hören und ich kann -notfalls mit Hilfe eines PC Lüfters - für ausreichend Belüftung sorgen.

Die Nische für den Kühlschrank ist etwas breiter als der Kühlschrank selbst. Deshalb haben wir diesen noch mit etwas Armaflex gedämmt. Dort wo der Kühlschrank mit den Schrank-Seitenwänden verschraubt wird befindet sich jedoch jeweils eine Holzlatte statt Armaflex zwischen Schrankwand und Kühlschrank.

Schrank neben Kühlschrank
Zwischen dem Kühlschrank und der Sitz-/Bettkonstruktion im Heck befindet sich ein schmaler, halbhoher Schrank. Da der Radkasten in den Schrank hineinragt haben wir diesen entsprechende verkleidet.

Unter die Bodenplatte des Schrankes können vom Heck aus lange Gegenstände (Ski) bis unter den Kühlschrank durchgeladen werden. Des Weiteren befindet sich in der Seitenwand des Schrankes zum Heck hin eine herausnehmbare Platte, damit auch hier lange Gegenstände in den Schrank hinein von hinten durchgeladen werden können (Wakeboards). Die Platte ist erstmal nur provisorisch befestigt.